Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием!?В этой статье мы напишем о том как работать с импульсным светом.
Не так давно мы уже писали об этом, но как говорится повторение мать учения! Итак начнем, вы выбрали студию и забронировали удобное для вас время. И вот этот день настал! Берем фотоаппарат и вперед!
В самом начале съемки подключаем студийное оборудование к розетке, если же разеток не хватает и приходится использовать удлинители, не подключайте сразу все в один удлинитель, распределите нагрузку по разным разеткам равномерно для безопасности.
Как пользоваться синхронизатором.
На студии вам выдадут синхронизатор! Этот аппаратик соединяет ваш фотоаппарат и световое оборудование студии. Одеваем его на горячий башмак, включаем и проверяем, что бы на синхронизаторе и моноблоке (студийном свете) был выставлен один и тот же радио канал.
Для чего нужны радио каналы.
Например в одном помещении идет сразу 2 съемки, в одном углу один фотограф снимает одежду, а в другом углу второй фотограф снимает предметку. И вы не должны мешать друг другу, свет первого фотографа не должен срабатывать от синхронизатора второго, для этого мы выставляем разные каналы, у первого первый канал у второго второй. Таким образом работая на разных каналах свет будет срабатывать только на своем канале и фотографы не будут мешать друг другу.
С синхронизатором разобрались, но только от него свет не заработает. Оборудование напрямую зависит от выдержки вашего фотоаппарата!
Что такое выдержка и зачем она нужна.
Выдержка — это время, за которое свет проникает через объектив и попадает на светочувствительный элемент, матрицу или пленку.
Выдержка, как правило, измеряется в долях секунды и обозначается дробью, например, 1/60 секунды. Но чаще выдержку обозначают простым числом — 60 (понимая под этим дробь 1/60). Выдержка может принимать ряд значений, который может позволить конкретный фотоаппарат: … 1/2, 1/25, 1/50, 1/250, 1/1000, 1/5000 … и тд.
Для того, что бы студийный свет среагировал, нам нужно настроить правильную выдержку, так как все фотоаппараты разные, выдержка настраиваться опытным путем индивидуально для каждого. Примерное (стандартное) значение выдержки 1/125. Но бывают случаю когда на других фотоаппаратах выдержка может принимать значения 1/2000 и другие.
Как понять, что вы правильно настроили выдержку.
Во первых сработает оборудование, произойдет вспышка. Во вторых на снимке не должно быть черной или белой полосы. Если снимок получился слишком темным или наоборот пересвеченным. Попробуйте ближайшие значения выдержки, но не забывайте, что качество снимка напрямую зависит от ISO и диафрагмы, а так же от мощности вспышки и схемы света. Но обо всем по порядку. Про выдержку же следует объяснить ещё: чтобы снимок получился, нужно синхронизировать выдержку фотоаппарата с выдержкой (временем срабатывания) светового оборудования. Выдержка 1/1000 намного быстрее (короче) выдержки 1/25. Если выдержка на фотоаппарате слишком короткая, то затвор камеры срабатывает быстрее, чем вспыхивает свет, от чего возникает затемнение на снике.
Что такое ISO.
Мы старались идти по порядку, но все таки упустили один момент — ISO лучше настроить в самом начале съемки, как правило при работе со студийным оборудованием, значение ISO должны быть 100.
Но световые схемы бывают разные, быть может вы хотите отразить на снимке полумрак, или наоборот, в таком случае конечно же варьируйте значениями светочувствительности и другими настройками вашего фотоаппарата и студийных приборов. Это ваши кисти при создании картины.
ISO – это мера измерения светочувствительности съёмочной поверхности — плёнка, матрица цифрового фотоаппарата, фотобумага. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. На солнце используют низкие значения — 25, 50, 100, 150 — в темноте – высокие — 400, 600, 800, 1600 итп.
Оборудование включено, синхронизатор уставновлен, включен и выставлен на правильный канал. ISO выставили, выдержку настроили, а снимок не достаточно четкий или до сих пор еще слишком светлый или темный? Беремся за диафрагму!
Зачем нужна диафрагма и что это такое.
Диафрагма фотоаппарата - изменяемая «мембрана» из лепестков. Значения диафрагмы влияют сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами). В диапазон глубины резкости попадают предметы чёткие «в фокусе», за пределами глубины резкости всё размыто и нечётко.
Значение диафрагмы- это размер диаметра открытого отверстия лепестковой мембраны внутри объектива. Чем меньше диаметр (меньше отверстие) тем меньше проникает свет и тем шире глубина резкости. И наоборот чем больше отверстие тем больше проникает свет, и тем меньше предметов попадает в зону резкости. Обозначается как f/2, f/1,8 и т.д.
Итак мы узнали, для чего нужен синхронизатор и как им пользоваться, что такое ISO, выдержка, диафрагма и как они влияют на качество снимка. Настроив эти параметры у нас наконец то получилось четкий, правильно освещенный снимок. Но для художественной фотографии и этого мало! Но не пугайтесь, все просто и чем больше будет практики тем легче вам будет! Многие параметры вы уже будете выставлять за пару секунд на интуитивном уровне!
Как работать с моноблоком.
Так что же нам еще нужно!? Научиться рисовать светом! Во первых на самом моноблоке можно выставлять мощность вспышки. На импульсных моноблоках всегда можно включить пилотный свет (постоянный), но его не достаточно для съемки, он предназначен для того чтобы видеть как ложатся тени или блики, при перемещении света. С помощью игры светотени наш снимок становится более объемным.
Световой рисунок. Световые схемы.
Световая схема — это схема расстановки осветительных приборов, при которой вы и получаете определённые эффекты и рисунки.
С помощью световой схемы мы создаем световой рисунок, мы регулируем куда и как падает тень, где появляется блик, а быть можем нам нужна фотография полностью без тени. Существует множество световых схем, вы можете поискать схемы в интернете и увидите их многообразие! Перед тем как идти в фотостудию распечатайте несколько схем и используйте их в практике, но убедитесь что оборудование и насадки изображенные на той схеме, что вам понравилась, есть в студии, которую вы выбрали.
Рисунок света напрямую зависит от насадок на моноблоки. Они бывают разные: различной величины и формы софтбоксы, портретная тарелка, рефлекторы, конусный рефлектор, шторки с цветными фильтрами, соты и т.д. Подробнее об этом мы напишем в нашей следующей статье!
Посоветуем немножко: Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием.
Мы советуем тщательно готовится к фотосессии в профессиональной студии или на улице или в любом другом месте. Вы же художник, а не просто человек нажимающий на кнопку фотоаппарата. Раннее мы писали о том как подготовится к .
Заранее разберитесь в настройках фотоаппарата , где находиться выдержка, диафрагма, светочувствительность и как эти параметры настраиваются. Так как фотоаппараты все разные и администратор не может знать их все, что бы быстро вам помочь настроить фотоаппарат, а ведь время забронированное вами идет, так зачем же тратить его на то, что вы можете сделать дома и уже, придя в студию, не тратить время на поиски где и как настраивается тот или иной параметр.
С оборудованием вам всегда поможет администратор, он покажет и расскажет где, как и что включается. Как меняются насадки. Если вы сомневаетесь, то всегда лучше позвать администратора, чтобы сменить насадку или поставить другой бумажный фон.
Распечатайте световые схемы , они будут для вас как шпаргалки в создании снимка.
Правильно распределите свое время! Пока вы настраиваете свет, модель готовится к съемке. Просмотреть фотографии можно уже после съемки в любом другом месте. Конечно порой необходимо просмотреть несколько кадров, чтобы понять, что нужно изменить, показав модели снимок гораздо проще объяснить, что и как вы хотите в нем изменить, какую принять позу, выражение глаз и т.д. Скажем так, просмотр кадров должен быть по делу!
Все это сэкономит ваше время в студии, помните отсчет времени начинается с забронированного вами времени, а не с того момента как вы пришли. А это значит опаздывать нельзя ! Нужно во время начать и вовремя закончить. Что значит вовремя закончить, например вы забронировали студию на 2 часа, скажем с 12:00 — 14:00. Это значит, что войти в студию вы должны в 12:00, а выйти в 14:00, именно выйти, освободить студию, а не просто закончить съемку и начать собираться. Ведь за вами тоже идут люди, вам бы самим не понравилось если бы вас заставили ждать, ведь идет именно то время которое вы уже оплатили, продлить вам его никто не сможет, особенно если график студии очень плотный. Давайте ценить и уважать друг друга!
Творите с любовью, друзья! мы ждем вас!
Очень многие фотографы достаточно уверенно чувствуют себя при съемке с естественным освещением на улице, но как только дело доходит до работы в студии, начинают теряться. Сколько источников света использовать? Как их расположить? Какую мощность выставить на каждом из источников? А вдруг не получится красивое освещение?
Эти вопросы я задаю себе каждый раз перед важной съемкой, но отвечать на них с каждым разом все проще и проще. Все приходит с опытом, но базовые знания по принципам работы со светом лучше усвоить в первых дней.
Скоро в магазине проекта Studyfoto появится новый перевод серии видеоуроков американского фотографа Joel Grimes , который подробно рассказывает об основных законах освещения для фотографии и наглядно показывает, как выставить свет в студии для съемки портретов.
А пока давайте разберем основные законы распределения света в пространстве, которые помогут вам понять основы выставления света в студии или на выезде.
Мягкость (жесткость) света.
Напомню, что чем мягче свет, тем менее резкие получаются переходы между светом и тенью.
Жесткий же свет наоборот характеризуется более глубокими и резкими тенями и яркими бликами.
О сновные факторы, которые влияют на степень жесткости освещения:
Размер источника освещения по отношению к объекту съемки:
Чем больше размер (площадь) источника освещения по отношению к размерам объекта съемки, тем мягче будет свет.
Отсюда следуют 2 вывода:
Вывод 1. Чтобы получить мягкое освещение нужно использовать большую по площади насадку на источник света (например, большой софтбокс, октобокс, зонт).
Вывод 2.
Чем ближе вы пододвигаете источник света к модели, тем больше становится его «относительная» площадь (работает закон перспективы – чем ближе объекты, тем они кажутся больше). Значит, чем ближе располагается источник света к модели, тем мягче становится освещение
.
Примечание. Не забудьте понизить мощность источника освещения по мере его приближения к модели, для того чтобы получать одинаковую интенсивность освещения.
Характер насадки или самого источника освещения.
Для освещения можно использовать либо «голый» источник света (вспышку, моноблок) без насадок, либо рассеивающие и отражающие свет насадки.
Наиболее жесткий свет будет получаться от направленного студийного источника (или вспышки) без использования насадок. В этом случае относительная площадь источника освещения будет минимальна.
К рассеивающим насадкам
можно отнести софтбоксы и октобоксы различных форм и размеров, а также зонты на просвет. Белый полупрозрачный материал, натянутый перед источником освещения, рассеивает свет, создавая более мягкий и равномерный световой поток, и одновременно увеличивает площадь, из которой исходит свет. Все это способствует получению более мягкого и равномерного освещения.
Отраженный свет
отличается чуть более резким рисунком, чем рассеянный. Однако он гораздо мягче, чем свет от «голой» вспышки. Отраженный свет получается при использовании зонтов на отражение или отражающих панелей, лайт дисков или даже потолка или стен.
Если свет от источника отражается сначала от какой-то поверхности, и только потом попадает на объект съемки, то по сути источником, испускающим свет, становится отражающая поверхность. Поэтому нередко в схемах студийного освещения отражатели можно рассматривать как дополнительный источник света. Например, если вы работаете всего с одним моноблоком, вспышкой или даже светом от окна, при добавлении отражателя у вас получится фактически схема освещения из 2х источников.
Соответственно, чем больше по размерам отражающая поверхность, тем мягче будет свет и тем больше по размерам получится световой пятно. Так, например, свет, отраженный от белого потолка, будет значительно мягче, чем свет, отраженный от лайт диска диаметром 60 см.
На характер освещения также влияет текстура поверхности отражателя (отражающий материал). Обычно в качестве отражател
ей используют поверхности белого или металлического цвета. Материалы металлического цвета отражают свет более интенсивно, чем белые матовые поверхности.
Поэтому для создания ультра мягкого освещения при съемке бьюти портретов модель иногда окружают большими белыми отражающими панелями, которые дают равномерный заполняющий свет.
В следующих статьях мы разберем, от чего зависит:
1. Площадь распределения света
2. Интенсивность света (яркость)
Студийная фотосъемка с каждым годом становиться все более востребованной. Неудивительно, так как в фотостудии можно воссоздать любые условия для хорошего фото. Также здесь нет никаких внешних негативных факторов, которые могут испортить снимок. Но в фотостудии создать качественную фотографию тоже не просто. Существует масса нюансов, которые обязательно нужно учитывать.
Даже начинающие фотографы знают, насколько важную роль при создании фотографии играет правильное освещение для фотостудии. Оно может, как подчеркнуть лучшее на фото и сделать шедевральные снимки, так и окончательно испортить вид на первый взгляд идеальной модели. Грамотное освещение практически обеспечивает и гарантирует качественно сделанную фотографию.
Виды освещения в фотостудии
Существует несколько видов освещения в фотостудии. Основные из них:
- Жесткое освещение. Отличается глубокими тенями, делает фото более ярким и насыщенным.
- Мягкое освещение. Отличается отсутствием ярко выраженных теней, равномерно распределяется по всему снимку.
Также выделяют два типа студийного освещения:
- Светотеневое. При таком выборе освещения хорошо выделяется фактура и форма объекта, который будет на снимке. Лучше подходит этот вариант для съемки неодушевленных предметов. Используют для такого эффекта рефлекторы (читайте о них тут) и тубусы.
- Тональное. Не создает резких грубых теней, создается с помощью фотозонтов и софтбоксов. Часто применяется для портретной съемки.
По своему назначению свет в студии может быть рисующий, заполняющий, фоновый и контровый и моделирующий.
Классическая схема построения освещения для фотостудии
Рисующий. Рисующий свет является основным и главным в фотостудии. Как правило, он самый яркий из всех источников. Он отлично выделяет необходимые черты и детали на фотографии. Рисующий свет может быть жестким и мягким. Обычно его располагают спереди объекта и сбоку.
Заполняющий. Этот свет позволяет сделать немного мягче тени, делает фотографию менее насыщенной и контрастной, добавляет нежности и тепла. Заполняющий свет располагают позади основной камеры или рядышком. Такой свет создают с помощью софт-боксов или отражателей.
Фоновый. Этот свет в основном нужен для отделения фона и переднего плана, для создания некого пространства между ними. Фоновый свет придает изображению большую глубину и нужный объем.
Обычно для этого эффекта используют источники жесткого света, которые устанавливают для освещения фона. Также используют шторки, фильтры и т.д.
Контровый. Этот свет существует специально для создания акцентов на нужных деталях или объектах. Благодаря контровому свету, можно подчеркнуть нужную вещь на фото. Часто используется при рекламных съемках. Его расположение меняется в зависимости от того, что именно хочет выделить фотограф.
Моделирующий. Такой свет подсвечивает отдельные участки фотографии, создает необходимые блики.
Основные источники света
Освещение в студии создается многими видами осветительной техники. Основные источники делятся на импульсивные и источники постоянного света.
Импульсивный свет
Это краткосрочные вспышки, используются только в фотографии. Этот источник создает очень мощный импульс света во время съемки. В основном импульсивный свет создается с помощью двух лампочек: одна обычная галогенная не яркого света, а вторая – импульсная, которая ярко освещает объект на фото. Отметим, что применение галогенных ламп возможно только с понижающим трансформатором, о котором читайте .
Импульсивные светильники для фотостудии бывают: моноблоки, которые питаются от сети, состоят из блока питания, лампы и накопителя и управления в одном мощном корпусе, и генераторные системы, в которых лампы находятся отдельно от всего и подключаются проводками. Такие системы являются очень удобными для фотостудии, так как можно одновременно настраивать источники света, которые могут находиться в разных, часто труднодоступных местах.
Импульсные источники света для фотостудии
Постоянный свет
Используют его как при создании фотографии, так и при видеосъемке. У него есть свои преимущества, так как фотограф имеет возможность видеть все изображение в постоянном освещении.
Постоянный свет используется крайне редко, так как потребляет огромное количество электроэнергии и несет большое количество тепла в прямом смысле этого слова.
Иногда его используют для создания фото неодушевленных предметов.
Как правило, источниками постоянного света для фотостудии являются . Также нередко применяются , однако следует тщательно подходить к их выбору, поскольку в некачественных лампочках наблюдается мигание, которое хоть и не заметно, но может повлиять на фотосъемку. Самым же экономичным вариантом для постоянного света являются . Они не только обладают множеством преимуществ в сравнении с аналогами, но и могут легко настраиваться по яркость за счет встроенных диммеров, о которых читайте в .
В основном в фотостудиях используют импульсивное освещение. Но также существует пассивное световое оборудование. Это комплект освещения для фотостудии, в который входят отражатели (ткань, натянутая на прочный каркас), они сами по себе не являются прямым источником света, но отражают его. Также используют в фотостудии различные насадки, которые формируют свет. Чаще всего для рассеивания света используют такие зонты, которые дают мягкий свет, софтбоксы и октобоксы (отражатели разной формы). Также популярны цветные шторки, которые регулируют мощность вспышки, лайтбоксы, в которых осуществляется съемка и штативы.
Пассивное световое оборудования фотостудии
Как оценить правильность построенной экспозиции освещения
Для получения качественных фотографий нужно правильно построить световую экспозицию. Для оценки расстановки освещения используют такие приборы:
- Экспонометр – показывает свойства диафрагмы и выдержки в импульсных вспышках, не актуальный с переходом на цифровую технику.
- Флэш-метр – показывает соответствие силы ведущей и заполняющей вспышек, работает с импульсным освещением.
- Гистограмма яркости – график яркости с разделением на полутона. С её помощью можно определить, как можно улучшить фотографию.
- Переэкспонирование областей – помогает определить области, на которых слишком много света и по этим данным можно отрегулировать мощность источников света для получения более качественных снимков.
Как выставить свет в фотостудии
Многие профессиональные фотографы считают, что не придумали еще идеальной световой схемы освещения в фотостудии. На сегодняшний день их существуют тысячи разных. Отталкиваясь от основных схем, фотограф сам должен регулировать уровень освещения. Но, все же, существует несколько классических, проверенных временем вариантов того, как ставить свет в фотостудии.
Голливудская
Наиболее распространенная расстановка света в фотостудии при портретных съемках. Она довольно проста, удобна, часто её используют успешно годами, ничего не меняя. Также она подойдет как основа для начинающих фотографов, так как для её воплощения используется небольшое количество техники и не требуется много времени. Отлично подойдет для стандартных фотографий без излишеств.
В голливудской схеме поставки света в фотостудии используют рисующий свет, который устанавливают чуть выше головы и немного сбоку. Угол между человеком, которого снимают, фотоаппаратом и источником света сбоку должен быть 45 градусов. Также используют импульсные осветительные приборы, которые находятся позади фотографа. Мощность этого света должна быть в разы меньше, чем рисующий свет. Нужный уровень мощности определяется экспериментально.
Голливудская схема постановки света
Высокий ключ
В этой световой схеме практически отсутствуют грубые тени, тона, которые используют очень нежные и светлые. Из необходимой техники применяют рисующий свет над камерой и два осветителя фона, которые устанавливают выше по экспозиции, чем предыдущий источник. Они находятся позади модели и направлены исключительно на фон.
Отличительной чертой этого варианта освещения является огромное количество яркого света со всех сторон.
Это отличный выбор для студийных съемок маленьких деток, счастливого семейства, милых животных. Также его часто используют для создания снимков обнаженной натуры.
Схема постановки света «Высокий ключ»
Низкий ключ
Создает необходимую драматическую атмосферу, придает таинственности. При такой световой схеме используют темный фон. Из осветительных приборов включены максимум два источника. Используют контровый акцентирующий свет, который чаще всего установлен сбоку. Такая световая схема часто используется для создания устрашающих сюжетов, например для фильмов ужасов, депрессивных фотографий и отдельных линий оголенного тела.
Правильное и хорошее освещение – залог качественной фотографии. С правильным выбором осветительных приборов даже начинающий фотограф-любитель сможет создать уникальные снимки, которые будут завораживать своей красотой. Особенно это важно при съемке в фотостудии. Качественное освещение поможет создавать шедевры в мире фотографии.
Каждый фотограф знает, что свет - это главный инструмент при создании великолепного портрета.
Ниже я предлагаю к рассмотрению простую классификацию студийных схем освещения, которые помогут Вам достигать отличных результатов.Типы источников света
Рисующий свет
Основной и мощный источник света, который создает тени жесткие (рефлектор со створками) или мягкие (диффузор, софтбокс, зонтик, отражатель).
Заполняющий свет
Дополнительные источники освещения с софтбоксами, диффузорами и т.д. Вы можете также использовать отражатели, фоновый свет, контровой свет для заполнающего эффекта. Часто створки используются, чтобы Вы могли контролировать какие зоны подсветить а какие оставить в темноте.
Порядок выставления света в студии
Прежде всего Вы должны установить фоновый свет и после установить контровой. Такой порядок позволит Вам увидеть эффект, произведенный этими источниками света. Следующим шагом будет установка заполняющего а потом и рисующего - ключевого света. Также важно знать какой эффект дает каждый из источников света, для этого поочередно включайте и выключайте вспышки. И Вы обязательно получите результат который Вас удовлетворит.
Есть несколько типов освещения лица модели: широкий свет и короткий свет (фронтальный, боковой, и различные их варианты)
Широкий свет - полное освещение стороны лица направленного на камеру
Освещение в три четверти: Широкий тип
Универсально расположенный рисующий свет для официальной фотографии. Источник света установлен около камеры, чтобы осветить обращенную к камере сторону лица. Тень минимизирована. Это самый подходящий тип освещения для нормальных и узких лиц.
Paramount (гламурный свет)
Данный тип света называется в честь студии Paramount и также известен как: бабочка, голивудский или гламурный свет. Это мягкий и “женственный” рисующий свет, направленный прямо на лицо модели и позволяет максимально идеализировать ее кожу. Рисующий свет помещен справа выше уровня глаз, заполняющий там же, но - ниже рисующего. Еще можно использовать отражатель сбоку от модели. Так мы сформируем симметрическую тень от носа, которая должна не более чем половина от длины губ.
Петля (вариант схемы Paramount)
Такая схема света позволяет сформировать красивую тени на щеке модели, которая обращена ближе всего к рисующему свету. Ключевой свет должен быть ниже чем при использовании в схеме Paramount и расположен ближе к фону. Заполняющий свет должен быть на уровне с камерой, выше по отношению к рисующему и расположен напротив. Освещение Петля помогает расширить лицо и подходит для работы с узкими лицами с румяной кожей. Петля от области носа не должна коснуться теневой области стороны лица. Это - самая интересная световая схема. Эта световая схема создает интересный трехмерный эффект лица и тела модели.
Короткий свет - полное освещение стороны лица которая не направлена в камеру
Частичное (узкое) освещение стороны лица, которая направлена в камеру. Такие схемы полезны, когда Вы фотографируете широкие лица. Это очень интересная и драматическая схема света так как зритель видит больше теней. Также такой свет немного заостряет черты лица.
Схема света 3/4
Источники света находится в 3 четвертях: универсальное расположение рисующего света подходит для различных типов лиц. Минимальная освещенность визуально сужает лицо. Это приемлемое световое решение, даже если модель поворачивает голову во время сьемки в сторону.
Рембрандтовский свет (45 градусное освещение)
Драматические, “мужской”, свет настроения. Очень интересная схема света где источник рисующего света размещен на уровне щеки. Это не яркий свет. На теневой стороне лица получается типичный световой треугольник.
Разделенный свет
Такой тип освещения создает эффект, подобный горящей свече: только одна часть лица освещена.Рисующий свет находится на уровне носа. Заполняющий свет может быть поднят или сдвинут ближе к камере. Это очень эффективно для существенного “сужения” лица, носа, скрывая любые лицевые дефекты.
Профильный свет
Освещение профиля/контура модели. Рисующий свет (когда фотографируете профиль модели) помещен позади объекта (человек смотрит на отражатель или на источник рисующего света). Профиль-кромка. Вы должны создать освещение контура с помощью рисующего света. Используя рисующий свет чтобы подсветить стрижку, поднимите немного источник света для достижения эффекта.
Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.
Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом . Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы . Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.
В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.
Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.
Звуковое подтверждение готовности к работе.
После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.
Сброс заряда при снижении мощности.
Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.
Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.
А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.
У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.
Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.
Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.
На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами .
Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.
- Регулятор яркости
- Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
- Включение / выключение пилотного света
- Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
- Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
- Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
- Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.
А почему у меня…
Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.
Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.
