Р. Рель - Слюдянские озера - г. Северобайкальск. Высотный профиль препятствия

Дневник путешествия
Печора 1999 г.

Александров Николай.
e-mail:

Часть 2.

Дождь так и не прекратился. Он шёл всю ночь и продолжился утром. Уже десять часов утра, а я не могу выйти из палатки. Настроение хуже некуда. Неужели я застрял здесь надолго? Ну да ладно, надо что- то предпринимать, а то от безделья начинают мысли в голову лезть всякие, приводя на грань паники и отчаяния. Первым делом, надо попробовать, всё-таки, костёр разжечь, а там видно будет.

Дописываю эти строки уже на Южной Чигим-Харуте. К своему удивлению, костёр я смог развести достаточно быстро. Да и дождь ослаб, из проливного - он превратился в моросящий. Пока готовил завтрак, появилось вдохновение, желание идти. Учитывая, что у меня не только лимит времени, но и продуктов, я должен строго соблюдать график движения. Тем более, отсюда нет другого пути, кроме как вперёд - на Кожим. Это единственный способ выжить и дойти. Позавтракав, спешно сворачиваю лагерь. Из-за непрекращающегося дождя, палатку снимаю под тентом. Тент снимаю в последнюю очередь, когда всё собрано и уложено в рюкзак.

Едва я тронулся в путь, как начались непролазные заросли, которые тот час опрокинули на меня литры воды. Оказывается, чтобы выбраться отсюда, надо ещё пройти полосу кустарника. Хорошо, что вчера реку перешёл во время. Сегодня её не узнать. Вода поднялась на метр. По руслу мчится знакомый мне уже мутный поток. Вершины гор затянуты тучами. Весь день какие-то сумерки. Пройдя долину, поднимаюсь на перевал, он вроде не так сильно окутан облаками. Здесь я должен пройти левее платообразной вершины по краю долины, которая в конце обрывается отвесным каром. Идя, таким образом, я опять оказался в тупике. Назад идти поздно, а впереди крутой, почти отвесный снежник внушительных размеров. Я уже ступил на него. Справа, по ходу, вижу небольшой скалистый подъём. Мне приходит мысль воспользоваться им, чтобы подняться наверх. Стоит ли рассказывать, как дрожали у меня руки и ноги, когда я лез по эти скалам. Безобидные снизу, в действительности они оказались серьёзным препятствием. Только сейчас я понял, как смертельно опасно лезть по ним с тяжёлым рюкзаком за спиной. Нет возможности подтянуться. Кругом ничтожные уступы, за который трудно ухватиться, а рюкзак тянет назад. Под ногами мокрые, скользкие камни, так что каждый шаг может стоить жизни. Преодолев этот скалистый уступ, я понял как чертовски мне повезло, и решил никогда больше не испытывать судьбу таким образом. И тут ещё один подарок судьбы, на этот раз приятный. Впереди, чуть поодаль, я увидел чумы оленеводов. Это было так необычно видеть их на голом, затянутом туманом, каменистом плато. Наконец-то, люди, а то я уже десять дней не видел никого, ни одной живой души.

Меня сразу же пригласили к чаю. Надо отметить, это добрейшие, гостеприимные люди. Сами они из села Овгорт, что на реке Сыня. Перед уходом женщины стойбища попросили их сфотографировать, в чём я не мог им отказать. Их здесь четыре семьи. Людей в этом году они здесь ещё не встречали. Я оказался - первый.

Попрощавшись, я трогаюсь в путь. Местность - очень ровная тундра. Перевалы пологие. Довольно быстро достигаю реку Лаптопай и пересекаю её в самых верховьях. Несмотря на это, река достаточно полноводна. Леса, разумеется, нет, и не только леса, даже кустарника. Впереди огромное стадо оленей. Всё ясно, это стадо тех оленеводов, от которых я сейчас иду. Проходя мимо него, поднимаюсь на следующий перевал. Ловлю себя на мысли, что иду я довольно быстро. Впереди, полого поднимающаяся в гору, снежная равнина, поэтому большой участок пути приходиться идти по снегу. Там, куда я направляюсь, всё затянуто лежащими на земле тяжёлыми тучами, и через некоторое время, я оказываюсь в плотном тумане. Ориентируясь по компасу, я продолжаю движение по ровной, кажущейся бесконечной, тундре. Прямо по её поверхности потоками течёт вода. В общем, настоящий потоп. Спуск к Харуте, оказался довольно затяжным, хотя несложным. Не обошлось и без неприятностей. Два раза я поскользнулся, на мокром и скользком от воды, травяном склоне. И опять мне повезло, ни ушиба, ни царапины. Долина ручья, по которой я шёл, оказалась довольно сложной для прохождения. В конце концов, она превратилась в узкий каньон с отвесными стенами. Когда он закончился, то я, выйдя в долину Харуты, почувствовал какой здесь холодный пронизывающий ветер. Ещё бы, ведь с севера она открыта полностью, и ветер продувает её насквозь. До леса далеко. Дойдя до кустарника, решаю ставить лагерь. Несмотря на ветер, удалось поставить не только палатку, но и разжечь костёр. И сейчас я, уже поужинав, засыпаю в палатке, которая вся содрогается от шквального холодного северного ветра. Благо здесь тепло, когда снаружи пронизывающий ветер. Без неё и тента здесь выжить просто невозможно. Когда же кончится ненастье? Хотя бы не было дождя. Ведь завтра у меня довольно сложный переход, на Мокрую Сыню.

Ночью вновь пошёл дождь. Он и сейчас продолжается, не давая мне высунуться из палатки. Уже половина одиннадцатого, а я всё сижу, жду " у моря погоды". Но, видимо, это бесполезно. Надо выходить и разжигать костёр, если получится, конечно. А если нет то, стиснув зубы, сворачивать лагерь и идти так, без горячей пищи, всухомятку. Ладно, попробую сейчас. Вечером продолжу писать.

Финал сегодняшнего дня завершился, можно сказать, лучше некуда. Я вышел в соответствии с графиком на Мокрую Сыню, и встретил там оленеводов, которые устроили мне самый радушный приём. Если не забегать вперёд, то вот как складывался этот день.

Я вновь проявил мастерство или, образно выражаясь, чудеса героизма, сумев, всё-таки, разжечь костёр под дождём и ветром, на открытом месте. Так же, как и вчера, сняв при непрекращающемся дожде, лагерь, тронулся в путь, подгоняемый дождём и ветром. Понимая, что лучше идти, чем ещё раз ночевать в этом месте. При этой мысли, как-то жутко делалось на душе, один только вид его ввергал в уныние, или даже на грань... уж не знаю чего. Самому было удивительно, как мне удалось здесь заночевать, да и ещё с комфортом.

Сориентировавшись на карте, начинаю подниматься на перевал, и к своему удивлению, вместо ожидаемого крутого перевала, нахожу здесь затяжной подъём по заболоченной луговине. Правда, это не радует, ведь идти по болоту в гору тяжелее, чем преодолевать крутой подъём по каменистому склону. Поэтому неудивительно, что подъём оказался довольно тяжёлым. Единственное утешение, что перевал открыт, а не затянут тучами, несмотря на низкую облачность. Под ногами обилие дикого лука. Он уже несколько дней "сопровождает" меня своими зарослями, не только по берегам рек, но и в тундре на горных плато. Но что удивительно, в таком количестве я вижу его впервые. Здесь он особенно сочный, достигает в высоту полметра, на грядке не всегда ещё такой вырастет. Подойдя к долине реки Пожемаю, увидел насколько она глубокая. Впереди открылась панорама горных хребтов, на вершины которых лёг снег. Видимость очень плохая, плотные низко висящие облака буквально ползут по вершинам гор.

Спуск оказался довольно крутым, представляющий собой травянистый склон с чередованием каменистых осыпей. Тем не менее, эта долина оказалась гораздо уютнее. Крутые скалистые склоны, здесь поросли взбирающимся почти доверху ольховым стлаником. Горы, утыканные скалистыми останцами, довольно живописны. Пока шёл по долине, дождь прекратился и я, дойдя до крайнего левого притока, воспользовавшись этим моментом, становлюсь на обед.

Дальнейший путь вверх по руслу этого притока привёл меня к каньону, по которому я должен выйти на перевал к Мокрой Сыне. При виде этого каньона сразу как-то становится жутковато. Скалистый с крутыми стенами, он довольно круто поднимается в облака. Угнетающе действует и его мрачность. Кроме всего этого, ещё темнеет. Хоть ночи здесь и светлые, но в облаках темнота всё-таки ощутима. Поднявшись на плато, достаю компас и карту - надо не ошибиться, а то можно заскочить в истоки реки Бадьявожь, которая тоже начинается здесь на этом плато. Идя по азимуту, вдруг вижу, как впереди из тумана выныривает скала - останец оригинальной формы. Она напоминает присевшего медведя. Одиноко торчащая на абсолютно ровном плато среди голой тундры она удивляет своими размерами и в тумане кажется какой-то загадочной и таинственной, придавая этому месту ещё большую суровость. Под ней куча разных амулетов, вырезанных из оленьих рогов, складные ножи, резные украшения, а также полная консервная банка металлических денег застойного периода и мелкокалиберных патронов. Видимо, я имею дело с местом жертвоприношения язычников, поэтому не решаю что-либо брать отсюда, дабы не вызвать гнев у местных жителей этих мест. Холодный ветер и туман не дают сколько-либо засиживаться здесь, поэтому иду дальше, и чуть ниже вижу лощину, заполненную снежником. Зная, что обычно так здесь начинаются реки, сверяю направление. Оно мне не нравится, скорее всего, это Бадьявожь. Решаю пойти по плато на северо-запад, чтобы найти спуск к Сыне. Замечаю, что иду довольно долго, а плато всё продолжается. Кажется, этому не будет конца. Что-то всё это подозрительно, ведь я должен уже уткнуться в гору, которая перегораживает плато, если верить карте. Тут я вижу стада оленей, явный признак того, что где-то недалеко должны быть люди. Решив спуститься с плато, направляюсь вниз и сразу натыкаюсь на редкость мрачный каньон, довольно круто падающий вниз. Его борта во многих местах - это отвесные стены. Идя поверху вдоль него, я спускаюсь всё ниже и ниже. Неожиданно облака расступаются, и моему взору предстаёт долина реки. Каньон перпендикулярно упирается в него. Я ошарашен, река течёт в другую сторону. Получается, что я на западном склоне? Но, взглянув на карту, понимаю, я не мог успеть уйти туда. И действительно, чуть спустившись ниже, вижу, река на самом деле течёт правильно. Мне просто в тумане показалось, что уклон русла у неё в противоположную сторону. Вот, оказывается, какой обман зрения здесь может быть. Ещё час ходьбы вдоль берега по оленьей тропе и впереди показалась долина Мокрой Сыни. Приближаясь к ней, вижу долину следующего перевала, на который мне подниматься завтра. Хорошо видно, как она, поднимаясь вверх, уходит в тучи. И тут, о счастье! Я вижу на берегу чумы.

Об этом народе следовало бы сказать особо. Это самые приветливые люди, каких я когда-либо видел. Они всегда помогут любому человеку, который встретится на их пути, если ему необходима, будет помощь. В наше время мы часто слышим, дескать, народ обозлился от такой плохой жизни. Они же до сих пор, несмотря ни на что, нисколько не потеряли своих качеств. Никто так не человечен, в прямом смысле слова, как они. Очень тактичные в беседе, они являются хорошими собеседниками и всегда умеют поддержать разговор. Вопреки бытующему мнению, это грамотные, вполне образованные люди, а ко всему ещё смелые и мужественные, так как живут в экстремальных условиях, где обычный городской житель не выживет. Это мы, наше общество поставило их на грань вымирания, загнало в первобытный образ жизни. Где многие не имеют даже дома. Их дом - это чум, с которым они не расстаются никогда, кочуя по бескрайним просторам горной тундры. Сейчас стало совсем плохо, их перестали снабжать продуктами, не выплачивают зарплату. Они по году не могут получить своих, кровно заработанных денег за сданное мясо. Женщины здесь делают мужскую работу, хотя женской тоже невпроворот. А как же иначе, ведь кому-то надо всё-таки ставить и перевозить чум, если мужчины на дальнем пастбище собирают стадо. А бывает и так, на оленях в сорокаградусный мороз по тайге километров 60-80 в посёлок за зарплатой, а там им говорят, что ничем мол, не можем помочь, денег нет. Вот и приходится столько же ещё обратно потом, и всё впустую. И это ещё не всё. Вот какую историю поведали они мне.

"Одной осенью, когда все мужчины были на дальнем пастбище, в стойбище повадился ходить огромный старый медведь, причём на редкость злой и свирепый. Чуя полную безнаказанность, он почти неделю держал в страхе всё стойбище. Погром, который он там учинил, трудно описать. Приходя каждый раз, перед наступлением темноты, он садился поодаль и ждал. На женщин, мечущихся, кричащих и стучащих вёдрами и другой посудой, он не обращал внимания. Перепуганные, они разжигали костёр и сидели, не смыкая глаз, до самого утра. Он же, как только наступала кромешная темнота, подходил вплотную, зло рыча, ввергая их в ужас, а потом начинал громить всё подряд. Так продолжалось несколько дней. За это время он уничтожил все запасы продуктов, изорвал и поломал всё имущество, изодрал и повредил чум. Когда женщины, все измотанные от бессонницы, решили всё же лечь спать, придвинув к входу в чум нарты, то он, словно этого и ждал, подошёл вплотную и начал ломать эти нарты, пытаясь проникнуть внутрь. В ужасе они начали жечь всё, что попало. В итоге, все сапоги ушли на факелы. Неизвестно, чем кончалось бы всё это. К счастью, это была последняя ночь. Наутро пришли мужчины и, увидев их, он драпанул и больше не появлялся".

Переход от Сыни до верховьев Грубею (левый исток Хулги) оказался на редкость удачным и простым. Этому способствовала и погода, которая за ночь переменилась. Ветром разогнало облака и к утру выглянуло солнце. Правда, ветер северный, холодный, зато какое счастье, наконец-то нет комаров. А почему простой переход? Да, потому что, единственный, серьёзный подъём от Сыни я преодолел по дороге, а не по каньону. Спасибо геологам, они проложили здесь дорогу, полностью совпадающую с направлением моего маршрута. С перевала видно, как она тонкой извивающейся лентой идёт до озера Колокольня. Местность, не смотря на то, что я нахожусь в центре Уральского хребта, почти ровная, слегка холмистая тундра. На середине пути бывшая база геологов. С виду довольно симпатичный домик, но стоит взглянуть внутрь, как взору предстаёт жуткое зрелище. Такую свалку мусора, железа и ещё... трудно перечислить, я вижу впервые. Я даже в дождь не стал бы здесь ночевать, хоть и есть печка.

Иду к озеру по абсолютно ровной тундре, она вся жёлтая. Это цветут лютики, которыми она вся усыпана. Если впереди у меня всё ровно, то справа и слева вздымаются остроконечные горные цепи, имеющие ярко выраженные альпийские очертания.
А вот и озеро. Окружённое высокими горными вершинами, оно, словно, находится на дне гигантской чаши. Отсюда уже видна вершина Грубеиз, цель моего завтрашнего дня. Ещё один пологий перевал, и я ступаю на территорию Ханты-Мансийского автономного округа. До сих пор я шёл по территории Ямало-Ненецкого национального округа.

Спустившись к Грубею, нахожу на берегу уютную полянку и ставлю лагерь. Хоть леса здесь и нет, но дров предостаточно. Сухой ивняк, которого здесь в изобилии, воспламеняется мгновенно. Пока ставил лагерь, подъехал мужчина на оленях, запряженных в нарты. С ним два мальчика. Он сказал, что ездил за ними на западный склон, в другое стойбище, где они временно находились под присмотром его родственников. Оказывается, их стойбище тоже недалеко отсюда, за перевалом, на притоке Грубею. Попрощавшись, мужчина уезжает, я остаюсь сидеть у костра. Угасающий день обещает хорошее утро. От воды поднимается туман, на почву ложится заморозок. Это первая такая холодная ночь.

Ну вот, сегодня никуда не иду, т.е. иду но только налегке на восхождение на Грубеиз. Это самая высокая вершина в этом районе, на стыке Полярного и Приполярного Урала. Высота её 1435 метров. День сегодня, как и ожидалось, действительно изумительный. Дует лёгкий, слегка прохладный ветерок, разгоняя комаров. Светит солнце. Подъём на вершину оказался несложным. Перед самой горой надо преодолеть плато, а далее идёт достаточно пологий подъём до самой вершины. Северо-западный склон обрывается достаточно круто, и не везде доступен. Вершина в виде небольшого узкого гребня. На ней останки небольшой триангуляционной вышки.
С вершины открывается изумительный вид как на северную, так и на южную часть Урала. На севере хорошо просматривается Войкар-Сыньинский массив. На юге видны хребты Приполярного Урала. Среди них отчётливо выделяются хребты района реки Кожим. Здесь и Росомаха, и Малдынырд, и даже Западные Саледы. Ну и конечно во всей красе Народо-Итьинский кряж, вставший барьером между Европой и Азией. Ещё одна особенность вершины заключается в том, что с неё одновременно достаточно хорошо просматриваются западный и восточный склон одновременно. Подобных вершин не так уж много, и в этом плане, это достаточно удачная находка. Видимость исключительная, во всех деталях виден Европейский склон и тоненькие нити рек стекающие с него, которые после собираясь вместе в более крупные, уходят в тайгу, раскинувшуюся до горизонта. На востоке же видна Сибирская равнина с её озёрами и бескрайними лесами и болотами. Оригинальное зрелище, когда, находясь здесь, на этой вершине, видишь две части света одновременно. Ввиду того, что посещение вершины у меня заняло всего лишь четыре с половиной часа, то сегодняшний день стал ещё и днёвкой, т. е. днём отдыха. Пообедав, я нашёл на реке хорошую яму и решил порыбачить. На этот раз с рыбой не повезло, ни одной поклёвки. Видимо ветер северный на неё действует, либо она сюда ещё не поднялась. Рыбалка, в общем, окончилась неудачей. Оставшееся время я просто наслаждался тишиной, тёплым солнечным днём и отсутствием гнуса. Наконец-то его не стало, какое счастье! Ну, и конечно ещё ремонт снаряжения и стирка. Сейчас уже вечер. Сидя у костра, я продолжаю дописывать этот дневник, перекладывая на бумагу сегодняшние впечатления. Стоит необыкновенная тишина. И вновь меня охватывает ощущение того, что я один на всём свете, что кроме этих безмолвных горных вершин и реки, монотонно шумящей рядом, ничего больше не существует. Вспоминаю первые дни моего путешествия, как давно это, кажется, было, словно прошла вечность.

Вот, пожалуй, и всё на сегодня. Хотя нет, чуть не забыл, олень сегодня приблудил, от стада отбился, видимо. Видно, что домашний, совсем не боится, подпускает так, что почти погладить можно. Облюбовав небольшой снежник на косогоре, он долго лежал на нём, не собираясь уходить. Видимо, ему было так же одиноко, как и мне.

Прошедший день особенностей не имеет. Переход на Грубею(приток Тыкотлова) оказался совсем простым. Местность здесь в центральной части Уральского хребта, у самого водораздела абсолютно ровная тундра, легко проходимая во всех направлениях. Тогда как внизу, ближе к окраине хребта местность совершенно противоположная. Здесь ближе к выходу, реки пропилили глубокие ущелья и долины в платообразных горах. Вот и получается, что идти по самой центральной части Уральского хребта значительно проще, чем по его окраине или вдоль его подножия. Поэтому, я довольно быстро достигаю верховьев реки Хайма-ю. Дальнейший путь к конечной цели сегодняшнего дня, реке Грубею лежит через такое же плато. Долины рек отделены друг от друга пологими возвышенностями и я, двигаясь перпендикулярно этим долинам, преодолеваю серию затяжных спусков и подъёмов. Достигнув реки Молоньявож, иду вдоль неё вверх по течению. Река, прорезая небольшой горный массив, течёт здесь в каньоне. На другой стороне его обнаруживаю идеально ровное плато, вплотную подступающее к отвесным обрывистым склонам Народо-Итьинского кряжа. Отсюда открывается изумительный, я бы сказал, сказочный вид на весь Народо-Итьинский кряж. Зрелище, конечно, потрясающее, я никогда ничего подобного не видел. Огромная скалистая горная цепь, утыканная зазубренными гребнями, взметнулась над тундровыми плоскогорьями Уральского хребта. Заострённые скалистые вершины встали непроходимым барьером, в котором не видно ни одного перевала. Текущие оттуда реки глубоко врезались в него своими долинами. Хорошо просматриваются верховья этих рек, которые находятся в скалистых труднодоступных ущельях. В хребте большое количество снежников, есть, по-видимому, и ледники. Такое же множество отвесных каров. Склоны многих вершин обрываются отвесно. Всё это делает его интересным объектом для занятия горным туризмом.

Река Грубею - особенная река, одна из самых красивых в этом районе. Её глубокая каньонообразная долина необычайно живописна. Не везде в неё можно спуститься, т. к. во многих местах она обрывается отвесно. Зазубренные склоны её всюду утыканы останцами. Внизу в долине - лес, тогда, как наверху на плато голая тундра. Спуск к ней оказался довольно долгим и сложным. Теперь я любуюсь эти зрелищем уже из долины, поставив здесь лагерь и заканчивая у костра хлопоты сегодняшнего дня. Жаль, что я вижу её совсем мало, завтра мне уходить отсюда.

День шестнадцатый: 14 июня.


Утро, как никогда - прекрасное. Светит солнце и дует лёгкий ветерок. Продувая палатку насквозь, он создаёт в ней необычную свежесть и приятную прохладу. Лёжа в палатке, я получаю от этого ни с чем несравнимое наслаждение. Давно такого не было, даже вылезать не хочется. Бывают же в жизни прекрасные моменты! Причём снаружи тоже прелесть - нет ни одного комара. Наконец-то, кончился этот ад, но надолго ли? Прекращаю пока писать и нежиться в палатке. Всё-таки, надо вставать и собираться в путь, график - есть график, вечером продолжу.

Переход на реку Большая Тыкотлова завершился вполне успешно. Я вышел в долину реки Петравож и прошёл вдоль вершин Народо - Интиньского кряжа, любуясь ещё раз их величием. Путь, надо сказать, был несложный. Единственное место, которое доставило мне хлопот - это водораздельная седловина между реками Петравож и Тыкотлова. Здесь, как и прежде, в 89 году, я вновь оказался в непролазных чащах карликовой берёзы и ивняка, да и ещё с кочками и ямами. Весь этот весьма "пикантный" набор препятствий сводил к нулю скорость продвижения по этой местности. Надо ли говорить, как измотало меня всё это. Через каждые два-три десятка метров я проваливался в ямы, спотыкался, цеплялся за кусты. Хорошо, что это продолжалось недолго, и вскоре я вышел на болото, путь по которому после всего этого, показался мне асфальтом.
Отсюда открывается вид на потрясающие живописные истоки Петравож. Они труднодоступны и суровы. Вот и ещё один перевал достаточно высокой категории сложности.

Долина Большой Тыкотловой, как Малой - очень живописна. Ещё из лесной зоны на подходе к верховьям видно как в её верховьях вздымаются скалистые остроконечные вершины, правильней даже пики. Иду вверх вдоль реки, приближаясь к верхней границе леса, и нахожу здесь место своей стоянки 89 года. Это здесь я обогрелся и обсушился тогда. Помню даже дату - 31 августа. Шёл проливной дождь и я весь замёрзший, вымокший и продрогший насквозь пробирался сквозь мокрый лес вдоль реки к её верховьям. На этой укромной полянке под этими елями и огромной раскидистой лиственницей я нашёл пристанище. Это здесь я обсушился, обогрелся и обеспечил себе тёплый и сухой ночлег в палатке. Вот почему мне так дорого это место. С тех пор здесь так ничего и не изменилось, всё та же глушь. Пытаясь, как можно ближе подойти сегодня к перевалу, продвигаюсь дальше по долине. В этом гарантия успеха, что я завтра быстро преодолею его. Меня он немного пугает, кажется, это будет самый высокий перевал на всём маршруте. Сказочно красивы высокие зазубренные гребни горных вершин окружающие меня. Склоны их утыканы скальными башнями. Многие вершины представляют собой вертикально стоящие каменные плиты огромных размеров. Во многих местах склоны горных вершин обрываются отвесными карами. Поражают размеры горных вершин, но фотоаппарат, к сожалению, не может передать этого. Одна из них в форме трапеции - наиболее внушительная по размерам, рассечена надвое, словно разрублена сверху донизу. Из этого, глубиною около трехсот метров, каньона с отвесными стенами, вытекает небольшая, но достаточно бурная речка и впадает в Тыкотлову. Такова река Большая Тыкотлова в верховьях.
Обустраивая лагерь, я вдруг увидел, как всё небо полыхает, охваченное огненным заревом заката. Во всём этом было что-то магическое и сказочное. Такого в жизни я ещё не видел. Не в силах оторвать взор я смотрел на это сказочное зрелище - красное зарево заката над зубчатыми вершинами гор. Такой удивительный вечер подарила мне река Большая Тыкотлова.

Сегодня решающий и ответственный день - я выхожу на Кожим. Вековая глушь уступает место достаточно давно освоенному человеком местности, каковым является бассейн реки Кожим, осталось только перевалить через Народо-Итьинский кряж. Продвигаясь вверх по долине, я иду к перевалу. Его правда, пока не видно, хотя лесная зона закончилась давно. Под ногами небольшие болотца, чередующиеся с зарослями низкорослого ивняка. Плавно поворачивая влево, долина всё дальше и дальше уводит меня на запад, в глубь хребта. Временами идёт серия подъёмов, после которых вновь кустарник и болотца. Но вот местность пошла выше. То и дело приходится преодолевать скалистые каньоны боковых притоков. Я замечаю, что у меня начинает болеть правая нога. Причём, боль пронзает ногу, когда делаешь шаг, или просто двигаешь ею. Ну вот, отчего бы это? А мне ведь ещё надо взять перевал. Пью болеутоляющее, но оно вроде как-то не действует. Дело в том, что боль проявляется лишь при ходьбе, а не постоянно. Причём замечаю, чем резче движение, тем сильнее боль. Её очаг находится где-то в тазобедренном суставе. Не могу понять, что произошло с моей ногой? Однако замечаю, что наиболее резкая и сильная боль, когда встаёшь на ноги после длительного отдыха в сидячем положении. В общем, когда полностью сгибаешь и разгибаешь сустав. А так идти можно, и даже неплохо. Постепенно расходишься, и боли почти не чувствуется. Лишь когда неудачно ступишь, она напоминает о себе. Поэтому, самому себе на удивление, довольно быстро беру перевал, который неожиданно оказался простым. Он представляет собой невысокую, пологую седловину, стиснутую по бокам огромными вершинами с крутыми скалистыми склонами.

Путь по долине Сэлэмью оказался до удивления простым и приятным. Съехав вниз по снежнику, я бодро зашагал под гору по абсолютно ровной и сухой тундре. Лучшей дороги для своих ног трудно даже придумать. Вот если они ещё не болели бы. Впереди уже видно долину реки Кожим. Вот он долгожданный момент, - наконец то! Довольно быстро, всего за семнадцать дней, дошёл я до него. В это трудно даже поверить, ведь при взгляде на карту видно, как велико пройденное расстояние. И всё же, несмотря даже на трудности, маршрут в этот раз мне показался легче и гораздо короче, чем это было в 89 году. Однако, мне всё равно непривычно, что я уже на Кожиме. Ну что же, прощай глушь и здравствуй цивилизация. И действительно, едва подойдя к берегу, я увидел двух человек с удочками. Зайдя в броднях по колено в воду, они тщетно пытались, что-либо поймать. Но здесь, в отличие от восточного склона Урала, поймать рыбу гораздо сложнее. Что же касается Кожима, то многолетняя добыча золота свела, почти на нет его рыбные запасы, превратив в мёртвую реку. Поэтому неудивительно, что они почти ничего не поймали. Оказалось, они работают в изыскательской партии, которая производит бурение для взятия проб на содержание золота. На результатах их изысканий здесь работает добывающая кампания "Тэрра". Но сейчас в виду отсутствия работы они давно сидят без дела, в общем, как и без продуктов, давно забытые своим начальством, охраняют свой лагерь, состоящий из нескольких балков. Туда они и предложили мне пойти заночевать, пообещав баню. Один из них оказался моим старым знакомым, мы встречались уже однажды, когда их партия стояла под Манарагой в 86 году. Приём, в общем, оказался очень тёплый. Баня, которую специально истопили для меня, оказалась просто отменной. Правда, парился я уже около двух часов ночи.

Сегодня отдохнул и выспался как никогда. В палатке правда тоже неплохо. если не считать того, что довольно часто просыпаешься с отлёжанными боками. Поэтому эта ночь на мягкой постели была просто наслаждением. Да и сон был сегодня удивительно крепок, я не просыпался ни разу. Может это от бани? Приём мне здесь устроили, - словно меня ждали. Несмотря на больную ногу, я всё же несколько опередил запланированный график движения. Учитывая это, я решил, что могу позволить себе дневку. Поэтому весь сегодняшний день я посвящаю отдыху, планируя ещё раз вечером устроить баню. Тем более, что место здесь интересное и довольно красивое. Лагерь расположен на небольшой поляне, рядом с рекой Кожим. По краю поляны в небольшом лесочке протекает изумительно чистый ручей. Тут же, в 20 метрах от ручья стоит мой балок, и неподалёку баня. Из окна я вижу реку и её противоположный берег, круто поднимающийся вверх. Высокий склон его порос лиственничным лесом, а наверху голое тундровое плато. В трёхстах метрах от лагеря - стойбище оленеводов, виден стоящий на поляне чум. День сегодня как по заказу, изумительно тёплый и солнечный. Лёгкий ветерок разгоняет комаров. Правда, сейчас, когда я пишу эти строки, солнце уже село. Лишь вершины гор освещены солнцем. На этом пока заканчиваю, меня ждёт ужин, а потом баня.

Всё дальше и дальше вверх по Кожиму уводит меня дорога. Расставшись с гостеприимными хозяевами, я продолжаю маршрут. День отдыха, два раза баня - всё это было просто здорово. А самое главное, я заменил сапоги, увидев, в каком они состоянии, Алексей (мой старый знакомый из Инты) сразу же предложил мне новые. Так что с обувью теперь проблем нет.

Уже почти неделю стоит прекрасная солнечная погода. Над головой ясное небо. Ночи, правда, слегка прохладные, т.к. ветер северный. Зато, такое счастье, уже который день совсем нет комаров. Они появляются лишь под вечер, быстро исчезая с заходом солнца. Сегодня я иду по территории национального парка, который после многочисленных дебатов наконец-то утверждён министерством и имеет официальный статус. Впрочем, это не мешает некоторым организациям, так называемым совместным предприятием и прочим "АО", активно разворачивать здесь свою деятельность, наносящую непоправимый урон природе. Бассейн Кожима страдает от них из за наличия золота в нём. Вот и сегодня идя вдоль Кожима, я вижу наглядный тому пример, в реке течёт мутная от песка и глины вода. Причём, как мне сказали, это повторяется каждый два, три дня. Что ж поделаешь, в верховьях моют золото. Хорошо, хоть здесь берега сохранены. От устья Балбанью, вверх, почти до истоков, берега Кожима не тронуты. Вполне возможно, что это лишь пока. Сейчас моют на боковых речках, т.е. на его притоках. Например, приток Каталамбию вообще перевёрнут, образно говоря, вверх дном. В тоже время, река Кузьпаю, по которой я иду, пока не тронута. Единственный след деятельности человека в её долине, это проложенная здесь дорога: ровная, сухая, накатанная. Идти по ней - одно удовольствие. Лесу в долине нет, он поднимается от места в падения в Кожим всего лишь на два километра. Далее долина представляет собой холмистую тундру. Горы здесь невысокие и очень пологие, со сглаженными вершинами.

Солнце клонит к вечеру. Впереди, в истоках Кузьпаю, я вижу, как дорога переваливает через невысокий перевал. Я знаю, что на той стороне находятся верховья ручья Николай-Шор. Там у меня запланирована стоянка на ночь. Лесу, конечно же, там нет, но если туда идёт ведёт дорога, значит, обязательно должно что-то быть, хотя бы какой-нибудь заброшенный посёлок. Так оно и оказалось. С перевала я увидел очередной остров цивилизации среди этого безмолвия. В этом уютно приютившемся в истоках ручья посёлке оказалось достаточно много народу. Как выяснилось, это посёлок 105-ой экспедиции. Сейчас он куплен золотодобывающей компанией "Тэрра" и разбирается для переноса вниз на шесть километров. Там у них будет участок по добыче золота. Встретили хорошо, довольно гостеприимно. Поужинал на славу, первое, второе и третье. Здесь, в отличие от Интинской геологоразведки, продуктов изобилие, причём чего только нет. Трудно было не обратить на это внимания после почти месячного урезанного походного рациона Переночевал я в балке на раскладушке. Несмотря на гостеприимство, всё-таки был сделан упрёк, "что я здесь ищу, чего мне надо?". Видимо, им не понять, что можно просто путешествовать. Помимо всего, подтвердилась информация, что бывшая туристская фирма "Оникс" замахивается, образно говоря, на золото, решив, что на одном туризме далеко сейчас не уедешь. Так что разгул золотой лихорадки здесь, когда за золото цепляются все кому не лень, окончательно подорвёт экосистему бассейна Кожима, и уже ничем не вернуть будет того, что было. Никаким золотом не восстановить всего, что здесь уничтожено.

С утра посетил одну из штолен. Чтобы почувствовать, как прекрасен этот мир, как прекрасен солнечный свет, надо оказывается, всего лишь ненадолго спустится под землю, что я и сделал. Приблизительно на 300 метров я ушёл в штольню, так и не сумев дойти до конца. Надо самому, со свечой в руках, пройти по этим жутковатым тоннелям подземных лабиринтов, чтобы понять и почувствовать этот жуткий холод и страшную темноту неизвестно куда уходящих коридоров. До чего же оказывается прекрасен этот, всего лишь обыкновенный солнечный свет! Просто мы не задумываемся об этом.

Перевал на реку Народа достаточно пологий и я взбираюсь на него достаточно быстро. С перевала открывается достаточно живописная панорама. Видна долина реки Народа. Гора Большой Чендер вплотную подступает к ней, обрываясь отвесной стеной. Сама гора внушительных размеров и смотрится впечатляюще, высоко взметнувшись над глубокой долиной реки Нарды. Окружающие меня остальные вершины достаточно пологие и невысокие. Сбоку от меня, две горы: Северное и Южное Лезвия. Они действительно, как лезвия, за что и получили своё название. Вершины их представляют собой заострённые скалистые гребни. Видно также гору Народная и центральные вершины Исследовательского кряжа. Спуск несложен, по плавно спускающемуся вниз гребню идёт тропа. Далее она выводит к реке Северная Народа по долине ручья впадающего в неё. От бывшей здесь когда- то базы ничего не осталось, даже место заросло. Заросли также и дороги, поэтому приходиться ломиться напролом через густую поросль или идти по руслу реки. Но даже, несмотря на это, местность здесь гораздо веселей. Особенно это ощутимо после пустынных плоскогорий Кузьпаю и Николай-Шора. Идя по смешанному лесу вдоль реки, я любуюсь панорамой: скалистой, отвесно обрывающейся вниз горы Большой Чендер. Жалко, что я не могу её заснять на фотоплёнку - солнце светит прямо в объектив. По мере продвижения вниз по долине реки появился кедр. На верхушках много шишек, значит, сей год урожайный. Достигнув слияния Северной Народы с Народой, становлюсь на обеденный привал. Судя по карте, мне до запланированной стоянки на ночлег (это до верхней границы леса вверх по Народе) осталось совсем немного. Оказывается, я ошибался, когда думал так. Поначалу, до притока Карпин-Шор, путь был действительно хороший, я шёл по старой заросшей дороге. Затем, на подходе к нему, она пропала, и начались ужасные дебри. Я ломился сквозь чащобу вдоль берега по высокой траве, камням, кустам или просто буреломам, а им, казалось, не было конца. Скалистые, увенчанные останцами вершины, вплотную подступили своими почти отвесными склонами к реке, но мне уже было не до красот. Такой непроходимой и захламленной местности, я ещё не видел на всём маршруте. Действительно, такой набор препятствий трудно даже представить, поэтому неудивительно, что скорость передвижения здесь упала у меня до нуля. И тут, в дополнение ко всем этим бедам, появились ещё полчища комаров. Давно их уже не было. Русло реки здесь сплошной бурлящий порог с довольно большим уклоном. Мощная струя воды, мчащаяся с большой скоростью среди разбросанных в русле огромных валунов, впечатляет. Неожиданно порог закончился, и впереди открылась заболоченная низина. Отсюда, где долина делает крутой поворот вправо, в глубь горного массива, до верхней границы леса, судя по карте, осталось совсем немного, всего два километра. Здесь также не обошлось без сюрпризов. Неожиданно местность переменилась, началась какая-то пойма (иначе не назовёшь) сплошь заросшая ивняком. Разбиваясь на несколько протоков, река текла в труднопроходимых зарослях, так что приходилось идти прямо по руслу. Уже подступала темнота, а всему этому не было конца. К счастью, местность стала постепенно повышаться, ивняк плавно перешёл в лиственничное редколесье, и через каких-нибудь 15 минут, я оказался у верхней границы леса. Ещё немного, и я, перейдя, вытекающий справа по ходу, из ущелья, ручей, оказываюсь на открытой местности. Впереди меня грандиозная великолепная панорама. Я вижу взметнувшуюся над долиной гору Мансинёр. Её острый пик очень высоко возвышается над долиной Народы. Обрываясь отвесно, он отсюда недоступен для восхождения. Я долго любуюсь им не в силах оторвать взгляд от этого сказочного зрелища.
Пройдя ещё немного вперёд, я достигаю места, где река раздваивается, и здесь в километре от верхней границы леса, ставлю лагерь, найдя уютную площадку на берегу, окружённую редким кустарником. Место достаточно открытое и продувается ветром, поэтому комаров нет, что мне и надо. Это у меня лагерь на две ночи, завтра иду на восхождение на гору Янченко 1740 метров. После этого восхождения, мне останется выйти через перевал на реку Манарага, и взять курс до приюта Вангыр. Там у меня долгожданная встреча с друзьями и товарищами, которые должны забросить мне продукты на второй этап моего путешествия.

Сегодня посетил гору Янченко, одну из красивейших вершин в этом районе. Будучи одной из самых высоких вершин, она ко всему оказалась ещё и довольно труднодоступной. Даже подход к ней довольно изнурителен. Он идёт по сплошным курумникам (нагромождениям камней) и постоянно в гору. И так, 10 километров. Когда же я достиг начала подъёма, то увидел, что подниматься негде, потому как в долину Народы гора везде обрывается отвесными скалами. Тогда я залез на перевал в надежде подняться по гребню. Когда же я поднялся на гребень, то увидел, что он довольно узок и представляет собой острые, торчащие к верху, поставленные вертикально плиты. Надо ли говорить каких трудов мне стоило преодолеть его. Я едва не повернул назад на половине пути, т.к. местами практически не за что было цепляться. После гребня последовал крутой подъём. Здесь последовали выходы коренных пород, встающие скальными стенками и уступами, а между ними мелкая щебёнка, ползущая под ногами. Хуже подъёма и не придумать. Я не ожидал, что эта вершина окажется такой труднодоступной. Зато, как я ликовал, когда достиг её.
Панорама, которая открывается сверху, сразу же заставляет забыть все трудности подъёма. Ниоткуда так не просматривается весь Исследовательский кряж, как отсюда. Хорошо видно, как он ощетинился неприступными вершинами между Европой и Азией. Отчётливо видно каждую вершину. На севере, прямо предо мной - гора Народная. Своей громадой она закрывает вид на север. На юге от меня находится самый труднодоступный и самый высокий, можно ещё добавить самый красивый, водораздел рек Народы и Косью. Он неприступен с обеих сторон. Его вершины остроконечными перьями и пиками стали на границе двух частей света. Среди них одна, несомненно, достойна особого внимания - гора Мансинёр. Она очень красива и недоступна с Азии. Вполне возможно, что с Европейского склона она тоже неприступна. Её остроконечный пик взметнулся на высоту 1778 метров и просто очаровывает своей красотой. Также красив виднеющийся дальше район Парнука. Виден хребет Неприступный. Здесь также большое скопление остроконечных вершин. Вообще, весь этот район имеет альпийские формы рельефа. Хорошо видна "царица гор" - Манарага. Она восседает на отдельном месте, как на троне. Вокруг неё нет поблизости вершин. Действительно царица. Не менее красив район к северу от Манараги. Здесь также большое количество каров и ледников. Фантастическими нагромождениями смотрятся вершины массива Колокольня, где выделяется довольно сильно Колокольня Чернова. А вдали, на горизонте виден хребет, который ни с чем не спутаешь. Ну, конечно же, это Сабля.

В общем, все трудности подъёма на эту вершину, более чем оправдались. Нигде ещё я не видел такой сказочной панорамы всего Приполярного Урала. На спуске я нашёл расщелину в начале гребня и спустился по ней на ледник, сократив, таким образом, путь. Надо отметить, ледники здесь в карах небольших размеров. В настоящий момент они находятся под снегом. Для сравнения могу привести пример, ледник Гофмана в хребте Сабля в несколько раз больше. Восхождение, на которое у меня в оба конца ушло восемь часов, закончилась. Отснят ценный материал. И сейчас я уставший, но довольный заканчиваю дневные хлопоты у костра, готовясь ко сну. Завтра сложный день, я должен не только преодолеть перевал, который не так уж прост, но и дойти до горы Манараги. Погода пока стоит изумительная, и комаров почти нет. Хоть бы подальше продержалась она. А так, в общем, у меня всё нормально. Самочувствие довольно хорошее. Нога слегка побаливает, но я уже почти привык и не обращаю на это внимания. Сахар ещё вот кончался, но осталась сгущёнка, с которой я пью сейчас чай. Вот так обстоят у меня дела пока что.

День двадцать второй: 20 июля.

День двадцать третий: 21 июля.

Об этих двух днях особо много сказать нечего. Я довольно успешно поднялся на перевал вчерашним путём, несмотря на кусты и камни. Ещё бы, рюкзак ведь почти пустой. Хотя я сам удивляюсь, откуда в нём только вес берётся? Снаряжения ведь совсем немного, и оно достаточно лёгкое, когда пробуешь по отдельности, а как складываешь его в рюкзак - уже чувствуется вес. Главный вывод, который я делаю, покидая долину Народы: это то, что более дикой и труднопроходимой местности у меня на маршруте не было. И, тем не менее, мне хочется вернуться туда вновь, чтобы вновь окунуться в эту первозданную глушь. Долина реки Манараги, которая находится за перевалом - полная противоположность. По хорошо набитым тропам там каждый день снуют туристские группы. И я сейчас, из долины реки Народы, где людей совсем не бывает, переваливаю в долину реки Манараги.
Перевал, действительно, достаточно сложный и высокий. К тому же он со стороны реки Манараги круче и имеет две ступени. Пройдя одну, я оказываюсь на берегу озера. Отсюда вниз идёт последний спуск, причём достаточно крутой. Из озера вытекает ручей, низвергаясь вниз каскадами водопадов по скалистой стенке. Неудивительно, что, несмотря на такую близость от проторённых туристских троп, долину Народы никто не посещает.

Но вот перевал позади и ноги сами побежали вниз по долине. Идти здесь одно удовольствие, потому что, как я уже говорил, вдоль реки Манараги идёт хорошо набитая тропа. Достигнув, балка приюта на устье ручья Олений, я понял, что всё в порядке. Володя Шрайбер, который несёт мне продукты, уже прошёл здесь и находится впереди меня. Судя по записи в журнале посещений приюта, он скорей всего уже на Вангыре. Продолжая путь, довольно быстро проскочил возле горы Манараги, как я уже сказал, красавицы Урала. Решаю снять её, невзирая даже на то, что солнце уже село. Рассчитывать на яркий красочный снимок мне вряд ли придётся, но всё равно снимаю. Пусть будет, для истории пригодится.

Ночёвка на берегу Косью, неподалёку от устья Юнковожа оказалась слегка прохладной. Понятное дело, небо то ясное! Солнце, как всегда, рано будит утром. И опять я встаю на тропу, ведь желанный момент - он так близок! Мне даже самому не верится, что я уже почти на месте. Вспоминаю день, когда я вышел с поезда на станции Полярный Урал. Как давно это было. Таким далёким и недоступным казался мне финал этой части маршрута. А сейчас с минуты на минуту я трепетно жду его. Каким он будет? С каждым шагом я ближе и ближе к нему. Вот она знакомая поляна... Володя, сидящий у костра в окружении студентов, замечает меня, стремительно приближающегося к ним, встаёт мне на встречу, и мы крепко обнимаемся.

Итог, или несколько слов о первой части перехода
ТРАНС - УРАЛ 94

И так, завершилась первая часть этого, сложнейшего, одиночного, полностью автономного перехода. На очереди вторая часть, может быть ещё более сложная. Состояние, с которым я завершил этот переход, не совсем удовлетворительное. Мне вновь предстоит идти на полную выкладку, с весом 40 килограмм, а у меня не совсем в порядке нога. Кроме того, сапоги (видимо мои ноги к ним не привыкли) натёрли мне мозоли. Так что, несмотря на то что с заброской продуктов всё в порядке и с точностью до дня выдержан график движения, мне очень тяжело психологически продолжить дальше маршрут. А надо, другого выхода нет. Правда здесь на первом этапе не будет такого безлюдья, как было на Полярном Урале, и это меня радует. В начале меня ждёт прохождение большого острова цивилизации базы "Неройка", а затем метеостанция и трасса газопровода. Лишь только после этого я погружусь в дебри до конца маршрута. А пока я отдыхаю, готовясь к завтрашнему дню. И так, выбор сделан: Во что бы то ни стало - идти до конца! И я ухожу в неизвестность, не зная пока, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ МОЙ ПУТЬ?

Район: Кавказ

Подрайон: Западный Кавказ

Расположение; Тебердинский хребет

Границы: р. Муху (п. Теберда) - р. Аксаут (п. Красный Карачай)

Первопрохождение вело: 1994, велопоход 5 к.с. группы велоклуба Орион,

рук. В. Комочков

2. Характеристика трудности препятствия

Общая протяженность подъема (прохождение свостока) - 12.4 км

в том числе:

каменисто-щебеночная горная дорога -9.7 км

конная тропа - 2.7 км

Коэффициент дорожного покрытия Кпк-1.49

Абсолютная высота:

начала подъема (п. Теберда) - 1288 м

седловины перевала - 2764 м

конца спуска (п. Красный Карачай) - 1500 м

Коэффициент абсолютной высоты Кв=1.45 Общий набор высоты - 1476 м Коэффициент набора высоты Кнв-2.03

Крутизна (уклон) на подъеме (средн.) - 11.9%

Коэффициент крутизны Ккр-1.49

Балльная оценка трудности препятствия

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Ккр=6.54

Общее время прохождения

подъем - 6 ч. 20 м.

спуск - 3 ч. 30 м.

3. Высотный профиль препятствия

4. Описание прохождения

Дорога на перевал начинается прямо из поселка Теберда, входит в ущелье р. Муху и идет вначале через густой лес по правому берегу реки. В самом нача­ле подъема - останки разломанного шлагбаума, видимо, бывшего кордона за­поведника, ведь правобережье реки - территория заповедника. Дальше ни­каких следов кордонов не видно. Дорога вполне проезжая, покрытие грунтово-каменистое. На протяжении 2.5 км до моста через реку крутизна подъема сравнительно небольшая - 6.5%. Затем дорога переходит по мосту на левый берег и круто взбирается на склон, река остается далеко внизу, крутизна подъема 12.1%, протяженность этого участка 2.7 км. После этого следует бо­лее пологий участок по склону длиной около 1 км, крутизна 8.5%. Потом дорогу пересекает ручеек, после него - опять крутой подъем, длина 2 км, кру­тизна 13.3%. Подъем выводит к полуразвалившемуся строению неизвестно­го назначения, после которого более полого (8.4%, 400 м) снова выходит к реке и круто (20%) на протяжении 1 км поднимается к кошу, переходя на правый берег. У коша дорога кончается. Тропа идет вдоль реки еще 1 км (9.9%) потом уходит от реки и круто поднимается по травянистому склону до перевала (2 км, 21%).

Седловина перевала широкая, травянистая, есть полуразрушенный тур. Спуск с перевала идет по крутой осыпи, затем по правому склону ущелья и выводит к реке Малая Марка, протяженность этого участка 1.3 км, уклон 34.4%. Почти сразу тропа входит в сосновый лес и по лесу продолжает спус­каться по склону ущелья до р. Большая Марка (2.2 км, 9.9%), а еще через 500 м выходит на обширную поляну у слияния рек М. и Б. Марка. Далее тропа идет по берегу р. Б. Марка, несколько раз переходя с берега на берег, до п. Красный Карачай. Везде в местах переходов - хорошие мосты. Протяжен­ность этого участка б км, уклон 9%.

5. Дополнительные сведения

По классификации горных туристов перевал - н/к, при восхождении и спус­ке локальных препятствий нет. Автономность низкая, при прохождении с востока - пос. Теберда, с противоположной стороны - нежилой пос. Красный Карачай, летом там есть люди, хотя магазина, почты и др. учреждений нет.

6. Источники информации

Я. Протопопов. Отчет о велопоходе 5 к.с. по Кавказу, 2000.

В. Комочков. Отчет о велопоходе 5 к.с. по Кавказу, 1994.

Я. Смиренаая. Отчет о горном походе 2 к.с. по Западному Кавказу, 1995

Павел Протопопов, 400078, Волгоград, а/я 2009, e-mail: bccl @ mail . ru

Приложение 7 (Форма № 6 Тур). (раздел 1 Регламента)

Туристско-спортивный союз России Федерация спортивного туризма России

о зачете прохождения туристского спортивного маршрута

Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пункта и определяющих кат. сл. препятствий. Для водных маршрутов указывать также название реки, уровень воды, какие препятствия не пройдены

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Моё четвёртое посещение Широкопшадской щели достигло-таки логического завершения - подробного описания! Я бывала здесь в середине апреля 2008 г, в конце марта 2010 г и в феврале 2013 г, но ни разу руки не доходили до подробностей.

Взяться за отчёт меня заставило то обстоятельство, что Широкопшадская щель несказанно порадовала обилием воды. Водопады смотрелись шикарно.

17 марта 2017 г, встретившись на вокзале Ростова-на-Дону с Таней, мы погрузились в вагон поезда № 126, где нас уже поджидал едущий из Новочеркасска Василий Курятов, широко известный в узких кругах как Flightengineer. Позднее я узнала, что ради этой прогулки Таня приехала из Песчанокопского. Вот что значит - тяга к походам!

Ранним утром 18 марта мы высадились в Новороссийске и приуныли - очень уж пасмурно. Но не назад же ехать. Вызвали такси и покатили в сторону Михайловского Перевала. На подъезде к Кабардинке заморосило. Проехали Геленджик - морось усилилась. Моим словам "сейчас за перевал заедем и дождя не будет" спутники не особо поверили. Определённо следует научиться говорить эту фразу более убедительно:)

В Михайловском Перевале дождь только что закончился. Из расползающихся облаков что-то ещё побрызгивало, но было понятно, что поливайка сегодня нас не ждёт.

Повествование начну с карты, чтобы по ходу давать некоторые пояснения. И первое пояснение - на приведённой 500-метровке ГГЦ ошибочно отмечена "вторая" Плесецкая щель на юго-восточной окраине посёлка Михайловский Перевал. Это щель Камышовая. Настоящая Плесецкая щель - та, в которой протекает река Тхаб. На 250-метровке подобной ошибки нет, но на ней хуже смотрится маршрут.

В феврале 2013 я ходила похожим маршрутом, но тогда мы спустились в Широкопшадскую слишком высоко по течению и многие большие водопады не увидели. В этот раз маршрут хотелось улучшить.

Доехав на такси до второго автомобильного моста через Догуаб в Михайловском Перевале (точка START), мы выдвинулись по маршруту около 8 утра.

Дорога по Ольховой щели пересекает два лишних брода, поэтому мы идём левобережной коровьей тропой. Впереди у нас бродов - хоть залейся, незачем ещё и в эти два соваться.

Выходим на поляну, откуда видна г. Греческая (доминирует на снимке) и безымянная вершина 506 м. Далее по дороге нам надо обойти их обе, а немного не доходя г.Отрез - свернуть направо в сторону Широкопшадской щели.

За поляной дорога подходит близко к реке и мы можем оценить, что вода чистая, несмотря на дожди.

Без проблем проскакиваем пару бродов, затем дорога начинает набор высоты по склону г. Греческой. На этом участке всегда жуткий гряземес. Ноги едва передвигаю, настолько много грязи налипает на ботинки. Предлагаю "срезать". Зачем месить грязь на траверсе Греческой, когда есть более приятный путь?

Начало "срезки" (точка SREZKA-1) в глаза особо не бросается. Трудно разглядеть старый волок, отходящий влево от основной дороги. Иду "по приборам". Зря что ли я когда-то этот путь разведала и записала трек?

И вот мы на старом волоке, пробитом чуть ниже основной дороги и усыпанном прошлогодней листвой. Перестав заморачиваться на трудностях передвижения из-за грязи, начинаешь замечать окружающие красоты. Замшелый дубовый ствол, увитый плющом, разве не прелесть?

По воспоминаниям 4-х-летней давности эти места были вполне ходибельными. В настоящее время волок зарос и местами завален стволами. Где-то идти приходится бочком, а где-то ползком:)

Вскоре сквозь плети колючих лиан видим каскад миниатюрных водопадиков. Этот ручей согласно карте пересекает и дорогу, но что-то в месте их пересечения я ни разу не видела воды.

Волок перекидывается на противоположный берег ручейка и выбирается из леса на луговой склон, усыпанный цветущими мышиными гиацинтами.

Начинаем набор высоты. Волок широкий, но зарастает.

Не доходя поворота волока вправо, приваливаемся минут на 10. Вид в сторону моря подкачал - отсюда замечательно смотрится правильный лесистый конус Тхачехочука, но сегодня на его макушке засело облако.

После поворота направо волок становится ещё более заросшим молодой порослью граба, шиповника и кизила.

В 10-07 выходим на дорогу (точка SREZKA-2). Дорога к этому моменту становится каменистой и ведёт нас с плавным набором высоты в обход безымянных вершин 506 м и 492 м.

Замшелые дубы на обочинах... Сколько помню - всегда это место снимают:)

В 10-45 делаем привал рядом с ответвлением дороги вправо. Высота 460 м - высшая точка нашего сегодняшнего маршрута:) Делаем чай, подкрепляемся, отдыхаем. В 11-33 начинаем спуск по дороге в сторону Широкопшадской щели.

Впереди виднеется лесистая вершинка 474 м. На спутниковых снимках её северо-восточного склона просматривается заросший волок, отходящий от основной дороги. Именно по нему хочу спуститься в русло Коаго.

На пути к подножию 474 м дорога пересекает два довольно полноводных в это время ручья. На карте они отмечены соответственно RUCHEY-1 и RUCHEY-2.

Без проблем нашли место ответвления старого волока от дороги. Немного прошли по нему - и волок как бы закончился на небольшой поляне со следами туристического мусора.

Что-то похожее на заросшую дорогу угадывается на склоне, правда, мой Вася в 2013 г туда сунулся и забраковал этот путь по причине непролазности. Но сейчас у меня навязчивая идея - идти именно туда.
Василий Курятов тоже имел некие воспоминания об этом районе - "шли по тропинке вниз, а далее по сухому руслу". Кажется, я догадываюсь, о каком сухом русле он говорит - до точки спуска к нему ещё около часа по основной дороге топать. Но вдруг я ошибаюсь, а Василий действительно знает путь вниз именно отсюда? Решили проверить.

Василию было предоставлено почётное право идти первому. Натоптанной тропы не наблюдалось, однако лес был вполне проходимым. Спускаясь, я время от времени поглядывала на склон справа по ходу - там вверху отчётливо просматривалась полка - стопудово там нужный нам волок, а мы от него удаляемся.

Лихо сбросили метров 50, и возникло ощущение, что мы ударились в заблуд:) Слева по ходу нарисовалась ложбинка. Внизу она может закончиться чем-то нехорошим. Да и Василий уже не узнавал этот спуск. Я предложила вернуться на волок. Пока ещё не слишком отклонились от запланированного маршрута, лезть вверх придётся не так долго.

Тане, немного отставшей на спуске, мы сообщили о смене курса - придётся лезть вверх:) Не думаю, что её это обрадовало. Но делать нечего.

Лезем вверх. Минут за 10 набираем сброшенную высоту и заваливаемся отдыхать на заросшем волоке. Он всё-таки существует!

Переведя дух, обращаем внимание на лежащие у обочины белые камни. На подъёме их было видно. На тур похоже. Может быть, его тут нарочно сложили для таких заблудших, как мы. Василий, войдя в роль британского учёного, выдвигает предположение об искусственной обработке этих и им подобных камней. Очень убедительно говорит, а сам на нас поглядывает, угрожающе потрясая каменюкой в руке:)

В 12-30 продолжаем путь по заросшему грабовой порослью волоку. Минут через 20 волок сворачивает влево на полянку, где мы делаем очередной короткий привал.

От полянки волок продолжается, но не в нужную нам сторону (GPS фиксирует отклонение на 90 градусов), к тому же становится почти нечитаемым. Мне это не нравится, предлагаю вернуться и продолжить спуск в том же направлении, как мы шли до выхода на полянку. Кажется, я видела там слабую звериную тропку.

Тропки, можно сказать, не было. Но снизу так громко шумела Коаго, что на её поисках мы заморачиваться не стали, а ломанулись напрямую к реке. Пришлось слегка забрать вправо по сравнению с запланированным маршрутом - там подлесок казался менее густым.

Чем ниже спускаемся, тем больше вокруг нас деревьев, опутанных плющом. Иной раз попадаются очень старые плющи с толщиной ствола, как у десятилетних деревьев.

По мере приближения к реке крутизна склона возрастает. Немного тревожно - а вдруг внизу будет непреодолимый скальный обрыв или заросли колючей лианы сассапарили?

Но нам повезло. Заключительный этап спуска мы преодолели, держась за хлипкие веточки кустов. Зависая на ветвях как обезьяна, я думала лишь об одном - только бы не выдрать очередной кустик с корнем:)

Ощутив ногами твёрдость каменного русла Коаго, признаю, что спустились мы весьма удачно - между двумя небольшими водопадами. Если бы чуточку правее взяли, угодили бы в чашу нижнего водопадика. Там и сапоги никого бы не спасли:) Но мы вышли к мелководью у линии падения воды, так что Василию большой респект за выбор пути спуска.

Отметила место спуска в русло точкой RUSLO. Карта опять брешет - по ней получается, что мы до реки ещё не дошли.

Ниже по течению остались несколько мелких и не очень эффектных водопадов. Полагаю, что Василий с компанией когда-то спускался в русло не здесь, ведь по его словам все стоящие водопады должны были остаться позади. Сегодня же мы проделаем путь вверх по реке, осмотрев самый водопадистый участок Коаго.

Ну что, поплыли? Отодвинув в сторону колючие плети сассапарили, преодолеваю первый брод Широкопшадской щели, чтобы выйти на "оборудованную тропу". Благоустройство маршрута по Коаго состоит в наличии упрощающих путь лесенок и в маркировке в виде маленьких красных кружков на камнях.

Несколько шагов - и я на левом берегу. Топаю к лесенке.

Ещё раз окидываю взглядом место нашего выхода в русло. Этот водопад - неплохой ориентир на тот случай, если когда-либо потребуется срочно перевалить отсюда в Ольховую щель.

Воды в реке много и она потрясающе прозрачная! Удачненько мы выбрались в Широкопшадскую щель!

Петляем с берега на берег.

Обходим глубокие ванны с изумительного цвета водой.

Между двумя соседними водопадами, как правило, находится короткий участок более-менее "спокойного" русла.

Очередной водопад с лесенкой.

Сверху можно оценить размеры изумрудной ванны под водопадом.

Засмотревшись в экран GPS, я не заметила, что маркирока перекинулась на правый берег. Продолжая путь под левобережными скалами, я слегка насторожилась, когда пришлось покорячиться по скользкой мокрой плите. Правда, у Василия и Тани эта плита затруднений не вызвала - в сапогах они просто обошли её по воде.

А маркировка-то на другом берегу!

Под скалой валяются свежие осколки сорвавшихся с неё камней - это объясняет почему маркировка ушла. Мы быстро проскакиваем это место и нам не приходится ещё раз переходить реку, когда маркировка возвращается на левый берег.

Снова фотографирую гребешок, по которому могли бы спуститься. Теперь буду терзаться мыслями когда-нибудь разведать и этот путь:)

Идём левым берегом мимо двух миниатюрных водопадиков с небольшими ваннами, над которыми нависают цветущие ветви кизила.

За поворотом русла открывается вид на более высокий водопад, чем предыдущие. Правобережный склон в этом месте вполне пригоден для подъёма по нему - это я опять смакую идею найти ещё один путь между Широкопшадской и Ольховой щелями.

Поравнялись с правым притоком, в который мы чуть было не забурились сверху. Вроде на вид вполне проходимо, а как оно на самом деле, сказать трудно, но очень хочется проверить. Водопад на притоке - просто красавец!

Снова сравнительно пологий участок русла с небольшими порогами.

Приближаемся к водопаду, оборудованному лесенкой.

Повторяем зигзаги извилистого русла.

И снова впереди намечается поворот...

Скальные стены правобережья здесь особенно высоки.

Впереди появляется каскад водопадов.

Эти водопады - первые из "больших".

Подходим ближе - и верхнего водопада уже не видно, будто и нет там его. Но нижний хорош!

У него даже название есть - "Лента", иногда встречается вариант "Шнурок". Высота порядка 10 м. Рядом с глубокой чашей на мелководье вовсю цветёт белокопытник.

"Лента" весьма полноводен. Даже второй поток в виде тонюсеньких струй наметился.

Манящая водичка, жаль, что не лето.

Цветущие белокопытники в прозрачной воде просто прелестны.

"Лента" обходится слева по лесенкам. С высоты заметно, что возле "Ленты" есть места для стоянки (CAMP-1), но на мой взгляд, они "не очень".

Над линией падения воды "Ленты" красиво завис ствол, заросший плющом.

Не знаю, как называется следующий водопад. Он не очень высокий, навскидку - метров 7, но рядом с ним есть натёчные образования, благодаря которым местечко в целом смотрится очень эффектно.

Прикольный гротик.

Сверху этот водопад смотрится так:

Рядом очередной большой водопад. Говорят, что 12-ти-метровый. Хорош!

Обход этого водопада - слева по ступеням, вырубленным в земляном склоне. Для удобства вдоль "лесенки" провешен канат.

Примечателен не только вид этого водопада снизу. У линии падения воды лежит прикольная громадная каменюка, а сбоку на склоне завис отслоившийся от общего скального массива почти квадратный блок.

За каскадом из трёх больших водопадов русло изобилует небольшими водопадиками, каждый из которых в отдельности мало интересен, но в целом картинка приятная.

Но вот впереди появляется водопад покрупнее.

Вода падает вниз тремя отдельными потоками. Как и предыдущие большие водопады, он обходится слева.

Выше трёхструйного водопада русло завалено камнями.

Приближаемся к месту впадения в Коаго притока справа по ходу. Русло расширяется, каменных завалов становится меньше. Именно сюда можно спуститься с дороги, опоясывающей Отрез. Оказавшись здесь в 2013 г, мы огорчились, что почти все большие водопады остались ниже.

Форма некоторых скальных плит поражает своей правильностью.

Поравнялись с притоком, сбегающим нам навстречу по скальным ступенькам.

В глубине ложбинки виднеется водопад повыше.

Приток остаётся позади, а мы движемся к следующему водопаду.

Водопад невысокий, зато у него причудливая форма линии падения воды.

А вот и "Катюша" - самый высокий водопад из легкодоступных. 18-метровый. Очень полноводный.

Обходим "Катюшу" слева по склону.

Оглядываемся на долину с высоты.

Выше "Катюши" река снова становится спокойной.

И в заключение сегодняшнего ходового дня - водопад, именуемый "Джиперским". К нему спускается дорога с Отреза, по которой в сезон привозят экскурсии на джипах.

"Джиперский" я никогда ранее не видела столь внушительным.

Какая мощь!

Обходим водопад слева по каменистому руслу ручья. Собственно, что здесь есть ручей, я заметила лишь в нынешнее посещение Широкопшадской щели, раньше воды я здесь ни разу не наблюдала.

С высоты "Джиперского" водопада видна совсем малая часть извилистой долины Коаго.

Неподалёку от водопада расположена стоянка "Джиперская" (точка CAMP-JEEP). Правда, раньше я знала её под названием "Диван", стоял тут когда-то диван, неизвестно кем привезённый.

Стоянка не "пять звёзд", конечно, но по сравнению с другими местами стоянок в русле (CAMP-1 и CAMP-2), она лучшая. Столик и стулья-пеньки есть, несколько ровных мест под палатки найдётся, а на шум реки можно и забить. В 17-55 наш первый ходовой день завершён.

Безусловным плюсом "Джиперской" стоянки является наличие ванны для купания прямо над водопадом. Правда, она неглубокая, особенно в сезон.

А чтобы купающиеся нечаянно не ускользнули вниз, ванна огорожена каменными бортиками.

На ужин подавали солянку и "амаретто":)

Под утро слегка заморосило. К моменту, когда мы собрались, осадки прекратились, но палатки просушить не удалось.

Перед уходом прогулялись вверх по реке и осмотрели ещё несколько водопадов. Ближайший к стоянке водопад:

Чуть выше - сливяние истоков Коаго. В верховьях правого истока находятся несколько больших водопадов, в том числе и самый высокий водопад Светин. Но путь по руслу к ним нерационален.

На левом истоке неподалёку от слияния имеется довольно большой и легкодоступный водопад. Выше по левому истоку я ни разу не лазила, да и сейчас времени для этого нет.

В 9-10 прощаемся со стоянкой, перепрыгиваем реку и лезем на отрог, что тянется параллельно левому истоку Коаго.

Входим в облачность. Начинает слегка моросить. Петляем без тропы по грабово-дубовому лесу.

На высоте порядка 600 м намечается выполаживание - ровного места хватит пионерлагерь разместить:) Грабово-дубовый лес сменяется буковым.

Буки в тумане навевают мысли о "Сонной лощине":)

Отсюда недалеко до старого волока, примерно метров 40 по вертикали. Начинаем подъём.

В 10-15 выходим волок на высоте 634 м и движемся по нему налево. Через 15 минут ходьбы волок пересекается с ручьём. Приваливаемся ненадолго, несмотря на то, что сверху моросит.

В общем, мы уже немножко промокли:)

За ручьём волок размытый и заросший, но угадывается. Идём по нему минут 40, а с неба всё моросит, иногда даже снег срывается...

С некоторого момента начинаются развилки, менее "накатанные" ответвления игнорируем, но вскоре и наша дорога заканчивается, упираясь в сухое русло. GPS говорит, что по нему можно выйти к Светину водопаду сверху. Но мы пойдём другим путём.

Осматриваем охотничий "насест", затем подходим к склону справа по ходу и огибая его, выходим на неплохую дорогу. Через 10 минут мы на пересечении с дорогой "Тхаб - Отрез" (точка RAZV-2). Движемся в сторону Отреза до места, где логично начать спуск к водопаду (точка 2 SVETIN). Как раз и дождик прекратился. Бросаем рюкзаки и лезем вниз по склону.

5 минут спуска - пересекаем заросшую дорогу. В 2013 г мы по ней ходили, сейчас она сильно заросла.
10 минут спуска - и мы уже видим водопад, но не до самого низа. Хочется видеть больше. А склон всё круче. Таня принимает решение не спускаться дальше, в сапогах не очень удобно. А мы с Василием лезем вниз.

Вроде бы весь водопад видно, но ветки мешают. Решаем спускаться в русло.

На спуске в русло главное - не промазать и не спуститься ниже Ириного водопада, его трудно обойти. Водопад Ирин сейчас под нами, значит, надо принять левее.

А на противоположном склоне просматривается каскад водопадов, который именуют "Геленджикским водопадом". Общая высота каскада порядка 100 м.

До водопада, кажется, рукой подать.

Повисая на тонюсеньких ветках, добираемся до трёх растущих рядом деревьев. Левее них есть простой спуск к реке по каменисто-земляному осыпному склону.

Добираемся до линии падения воды Ириного водопада. Он, как и Светин, назван местным краеведом Косолаповым в честь своих самых близких людей:)

Теперь дойти до большого водопада - пара пустяков. Для этого логично перебраться на левый берег.

Наверное, сейчас не самое большое количество воды, которое может быть, но выглядит Светин водопад эффектно.

Упавшее дерево чем-то напомнило мне трипод из "Войны миров":)

Замеряю высоту у подножия водопада - 558 м.

Затем мы поднимаемся к линии падения воды и снова измеряем высоту - 585 м. Выходит, что высота водопада 27 м (хотя считается, что 22 м).

Выше по течению виден ещё один водопадик. А вот есть ли что дальше, мы не проверяли, понимая, что ждущая нас наверху Таня сейчас мёрзнет, пока мы тут потеем.

Вверх удобно подниматься по каменистому сухому руслу. Оно тянется не до самого верха, но самую крутую часть склона позволяет преодолеть по камням как по ступенькам. Это легче, чем по траве и земле.

Вернувшись к Тане, подхватываем рюкзаки и идём по дороге мимо Отреза. В 14-00 останавливаемся на обед у ручья (RODNIK-2), а подкрепившись за 2,5 часа доходим до Михайловского Перевала.

Извилистость характерна для равнинных и полугорных рек, на­ходящихся в стадии врезания или стабильного состояния продоль­ного профиля. Менее характерны излучины для рек в стадии ак­кумуляции. Лучше всего развиты излучины (меандры) у равнин­ных рек с глинистыми или суглинистыми берегами, несущими много наносов.

Полная излучина (рис. 55) состоит из двух изгибов - колен в пределах каждого колена различают вершину и крылья изгиба. Проекция излучины на продольную ось долины называется ее ша­гом L. Выделяют также радиус излучины г. Величина, обратная радиусу, называется кривизной изгиба 1/г, а расстояние от верши­ны колена до продольной оси долины - стрелой прогиба h прост­ранство суши внутри изгиба - шпорой. Удвоенная величина стре­лы прогиба представляет собой ширину пояса меандрирования В >. Отношение длины излучины, измеренной по оси русла, к ее проек­ции на продольную ось долины.называется коэффициентом изви­листости. В среднем коэффициент извилистости меаидрирующих рек равен 1,5, на отдельных участках до 2 и более.

В плане излучины могут иметь различную форму. У равнинных рек чаще всего сегментные излучины, образованные дугами круга (рис. 56, Л). Значительно распространены синусоидальные (рис. 56, Б) (преимущественно на полугорных реках) и омеговид-ные (рис. 56,Г) излучины (на малых равнинных реках). У омего-

Если h (стрела прогиба) определяется по оси русла, то ширину пояса
меандрирования можно высчитать по следующей зависимости- B = 2h + b где Ь -
ширина русла. " ,■>«<-


■видных излучин шпора пережата у основания крыльев, ч\де обра­зуется шейка излучины. Реже встречаются сундучные (рис. 56, В) и заваленные (рис. 56, Д) излучины. Нередки сложные излучины (рис. 56, Е), имеющие вторичные изгибы.

Различают также первичные и вторичные излучины. Первичные излучины обусловлены рельефом земной поверхности, на которой заложился водоток. Вторичные излучины формируются в результа­те работы самого водотока. Первичные меандры отличаются от вто­ричных невыдержанностью размеров радиусов кривизны и вооб­ще неправильностью изгибов водотока. Ярким примером первич­ной излучины может служить Самарская лука на Волге, огибаю­щая Жигулевские горы.

Среди вторичных излучин выделяют три типа: вынужденные, свободные и врезанные.

Вынужденные меандры образуются в результате отклонения русла речного потока каким-либо препятствием: выходом скальных пород на дне долины, конусами выноса боковых притоков и т. п. Для вынужденных меандр характерны невыдержанность размеров и отсутствие закономерностей в их конфигурации и пространствен­ном размещении.

Свободные, или блуждающие, меандры создаются самой рекой среди рыхлых аллювиальных осадков, слагающих пойму реки. Склоны долины и террасы в образовании этих излучин не участ­вуют. Форма, размеры и динамика свободных излучин обусловлены не случайными причинами, а определяются водностью и режимом реки. Так, радиус кривизны свободных излучин пропорционален ширине русла: r=f{b), а ширина русла, как известно, находится в прямой зависимости от расхода воды. Существует определенная связь между шириной русла и шагом меандра: величина отноше­ния шага меандра к ширине русла обычно колеблется от 6 до 12. Наблюдения показывают, что у небольших (маловодных) и мед­ленно текущих (равнинных) рек кривизна излучин больше, а ши­рина пояса меандрирования меньше, чем у больших, многоводных и быстро текущих рек. Таким образом каждому водотоку присущи определенный, зависящий от водоносности и быстроты течения предельный радиус кривизны излучин и ширина пояса меандриро­вания.

Берега свободных излучин подвергаются деформациям направ­ленного характера и испытывают смещение в продольном и в по­перечном направлениях по отношению к оси долины реки. Скоро­сти смещения излучин находятся в прямой зависимости от расхо­да воды и уклона и в обратной от высоты берегов и некоторых Других факторов. В процессе синхронных перемещений в продоль­ном и поперечном направлениях значительные изменения может претерпевать форма свободных меандр. Причины таких изменений рассмотрены ниже, при описании формирования поймы.

Врезанные меандры образуются из свободных в результате ин­тенсивной глубинной эрозии. В отличие от свободных меандр шпо­ры врезанных меандр не заливаются в поло!водье, и в каждую из-



значительно меньше, чем в пределах меженного русла реки. Они не мешают появлению на отмели растительности, которая, в свою -очередь, начинает оказывать сопротивление движению полых вод и понижать скорость их течения. В пределах затопленной отмели создаются условия, благоприятствующие оседанию из воды взве­шенных (глинистых) частиц, особенно на участках, удаленных от стрежня. С течением времени песчаные отложения расширяющей­ся прирусловой отмели оказываются перекрытыми более тонким материалом (суглинком, супесью); прирусловая отмель постепенно превращается в пойму (рис. 59).

Как видно из процесса образования поймы, в ее строении при вимают участие различные типы аллювиальных отложений. В ос новании, на контакте с коренными породами, залегает перлювш (perluo - промываю), представленный грубообломочным валунные или галечниковым материалом, возникшим в результате промыва^ ния водой осадков, слагающих подмываемый вогнутый берег. Гру-бообломочный материал может чередоваться с линзами илов, от латающихся на дне плёсов в период межени. Выше перлюви> залегает русловой аллювий, представленный преимущественно пес­ками, часто с включением гальки и гравия и характеризующийся, как правило, хорошо выраженной косой слоистостью. Еще выше залегает пойменный аллювий, состоящий главным образом из су песей и суглинков с нечеткой горизонтальной или слегка волни­стой слоистостью.

Ударяясь о вогнутый берег, вода в реке отклоняется от него, переходит ниже по течению к противоположному берегу и подмы-


вает его. Поэтому в долине реки наблюдается чередование вогну­тых (подмываемых) и выпуклых (намываемых) берегов.

Как отмечалось выше, излучины реки перемещаются не только в сторону вогнутого берега, но и вниз по течению. В результате

Выступы коренного бере-. га постепенно срезаются, образуется широкая ящи-кообрааная долина, шири­на которой.равна ширине пояса меандрирования, характерного для той или иной реки (рис. 60). Рус­ло в такой долине зани­мает небольшое простран­ство. Большая часть плос­кого дна долины занята поймой, в пределах кото­рой река формирует сво­бодные меандры. Как ука­зывалось выше, в резуль­тате синхронных переме­щений излучин в продоль­ном и поперечном направ­лениях они могут претер­певать сложные измене­ния своей формы. Так, если в процессе смещения в продольном направле­нии нижнее крыло излу­чины попадает в область

залегания устойчивых против эрозии пород или высота берега ста­новится большой, то движение этого колена замедляется. Верхнее колено, находясь в рыхлых отложениях поймы, продолжает сме­щаться с прежней скоростью. Излучина из сегментной превраща­ется в синусоидальную, близкую к треугольной. Последняя с тече­нием времени отмирает вследствие стачивания шпоры и сближе-


Ния крыльев (рис. 61,Л). Если.преобладает процесс бокового пе­ремещения, сегментная излучина вследствие размыва вогнутых берегов превращается в омеговидную (рис. 61,5). Шейки крутых излучин могут размываться с обеих сторон. В итоге шейка стано­вится иастолько узкой, что в половодье может быть прорвана. Вследствие резкого увеличения уклона в образовавшемся прорыве здесь происходит быстрое углубление русла, и сюда переходит ос­новное течение реки. Верхняя часть петли прорванной излучины

быстро мелеет в результате аккумуляции наносов, остальная сохра­няется ряд лет сначала в виде затона (изолированного от меженно­го течения только в верхней части), а затем в виде старицы - пой­менного озера. В старицах формируется особый тип аллювиальных отложений - старинный аллювий. Так как осаждение материала в озерах-старицах в течение большей части года происходит в спо­койной среде, старичный аллювий слагается преимущественно ила-ми и глинами и характеризуется тонкой - горизонтальной слоисто­стью. Среди глин и илов встречаются песчаные линзы, образую­щиеся в период прохождения через старицу полых вод. В верху старинных отложений часто залегает торф, свидетельствующий о болотной стадии развития озера-старицы.

Итак, образование поймы и слагающих ее различных типов ал­лювия у меандрирующих рек есть результат смещения излучин. Зачаточной поймой у таких рек является прирусловая отмель, об­разующаяся у выпуклого намываемого берега. Сходный процесс формирования поймы и аллювиальных отложений наблюдается и у фуркирующих (дробящихся на рукава) рек. Зачаточной поймой у таких рек является осередок, который, постепенно разрастаясь и превращаясь в пойму, способствует размыву и отступанию обоих берегов одновременно.

Описанный процесс образования и соотношения различных ти­пов аллювиальных отложений характерны для равнинных рек. Поймы горных рек еще плохо изучены. Обычно они уже, чем в до­линах равнинных рек. Пойменный и старичный аллювий в них практически отсутствует. Русловой аллювий часто представлен


маломощной толщей крупногалечниковых наносов и валунами, за^ легающими на цоколе из коренных пород или на крупных глыбах, скатившихся с горных склонов.

Мощность аллювиальных отложений пойм различна, но она не может превышать разницу высот между самым глубоким местом в реке и максимальным уровнем половодья, если в работу реки не вмешиваются посторонние процессы. Такую мощность аллювия называют нормальной. Наблюдаемое местами повышение (по срав­нению с нормальной) мощности аллювия может указывать на уси­ленную аккумуляцию вследствие, например, тектонического опус­кания участка территории, по которому протекает река, уменьше-

ние- на интенсивное врезание реки при тектонических поднятиях. Могут быть, конечно, и иные причины анормальной мощности ал­лювия.

Сформировавшиеся поймы не являются омертвевшими форма­ми рельефа. В процессе смещения свободных меандр они испыты­вают значительные изменения, а слагающий их аллювиальный ма­териал неоднократно переотлагается. Изменение поймы и ее рель­ефа протекает особенно интенсивно во время высоких половодий, когда на пойме и в русле устанавливается единое течение.

Представим себе массив поймы, огибаемый пологой дугой рус­ла реки (рис. 62). Пересекая затопленный массив чтоймы, поток размывает уступ в верхней его части. Часть материала, образуе­мого при размыве уступа, выносится на поверхность поймы, другая его часть остается в русле, переносится вдоль края пойменного мас­сива. На контакте между течением, сходящим с поймы, и течени­ем, идущим по основному руслу, образуется аккумулятивная фор-


Ма - коса, которая отделяет от русла заводь, часто наблюдаемую в низовьях.пойменных массивов.

Наносы, принесенные.потоком на пойму, аккумулируются на ее поверхности. Наиболее интенсивна аккумуляция на участке, при­легающем к руслу реки, так как скорость переходящих из русла в пойму струй потока здесь резко уменьшается из-за уменьшения глубины и увеличения шероховатости дна. В дальнейшем скорости потока становятся почти постоянными, интенсивность аккумуляции в центральной части пойменного массива убывает и крупность осевших наносов уменьшается. К тыловой части поймы поток до­носит лишь мелкие (илистые и глинистые) частицы. Различие в ин­тенсивности аккумуляции и размерах оседающих частиц приводит к тому, что наиболее повышенной оказывается та часть поймы, ко­торая примыкает к руслу. После спада половодья здесь нередко можно встретить скопление свежеотложенных крупных наносов, мощностью от нескольких сантиметров до нескольких дециметров. Повторение процесса приводит к образованию в этой части поймы прируслового вала, в ряде случаев довольно четко выраженного в рельефе.

От прируслового вала поверхность поймы слегка понижается к центру пойменного массива, характеризующегося сглаженным рельефом. Наиболее пониженным оказывается участок поймы, при­мыкающий к коренному берегу реки или к уступу надпойменной террасы. Низкое положение в рельефе и тяжелый механический состав отложений этой части поймы способствуют заболачиванию. В соответствии с часто наблюдаемыми различиями высот отдель­ных участков поймы и характером слагающих их осадков пойму принято разделять на три части: 1) прирусловую, 2) центральную и 3) притеррасную (рис. 62),

Кроме описанных форм рельефа, возникающих в процессе фор­мирования поймы (прирусловые" валы, старицы, гривы и др.), ее поверхность может быть осложнена комплексом форм рельефа, связанных как с деятельностью реки, так и с деятельностью дру­гих экзогенных агентов. Так, например, после ледохода на реках при высоких-уровнях воды поверхность поймы может оказаться прорезанной глубокими бороздами, выпаханными льдинами, а мес­тами покрытой крупными камнями-одинцами, вытаявшими из льдин. На реках, прирусловые валы и прирусловые отмели кото­рых сложены хорошо отсортированным песком и не закреплены растительностью, большое влияние на формирование мезорельефа поймы оказывает ветер. В период летней, а иногда и зимней меже­ни на пойме из песчаных отложений валов и отмелей формируются дюны, высота которых может достигать нескольких метров, иногда 15-20 м. В результате перемещения дюн в глубь поймы и возник­новения на месте прирусловых валов и отмелей новых дюн образу­ются целые системы эоловых гряд, резкость и очертания которых постепенно теряются в направлении от прирусловой к центральной пойме. Наиболее высокие дюны перестают заливаться в половодье и выступают над водой в виде хаотически расположенных остро-


вов. В тыловой части поверхность поймы может быть осложнена наложенными конусами выноса временных водотоков или руслами нижних участков небольших притоков реки, которые, достигнув поймы, уклоняются от своего первоначального направления и сле­дуют вдоль затона или заводи.

Усложнение в морфологию поймы могут вносить изолирован-ные возвышенности, не заливаемые в половодье, образованные в результате прорыва шейки врезанных меандр и отчленения участ­ка коренного склона долины или надпойменной террасы, бывшего частью шпоры. Такие возвышенные «острова» среди поймы назы­ваются останцами.

Не остается неизменным и гривистый рельеф поймы. В резуль­тате деятельности склоновых процессов и неравномерной аккуму­ляции пойменного аллювия гривистый рельеф нивелируется и по­верхность поймы с течением времени меняется.

Различия в рельефе и строении пойм равнинных рек положены в основу их классификаций.

Так, по характеру рельефа различают: сегментные, параллель­но-гривистые и обвалованные типы пойм.

Сегментные поймы характерны для меандрирующих рек. Рель­еф их достаточно подробно рассмотрен при описании формирова­ния поймы как одного из основных элементов речной долины. Подчеркнем лишь, что дугообразные гривы и разделяющие их меж-гривные понижения (сухие или занятые озерами) являются ре­зультатом процесса переформирования меандр и блуждания русла по дну долины.

Параллельно-гривистые поймы обычно возникают у крупных рек с большой шириной долины и обусловлены тенденцией реки смещаться все время в сторону одного из склонов. Такая тенден­ция может вызываться в одних случаях влиянием силы Кориолиса, в других - тектоническими движениями. Особенностью рельефа па­раллельно-гривистых пойм является наличие длинных продольных (параллельных руслу) гряд и разделяющих их межгрядовых пони­жений. Вдоль межгривных ложбин иногда располагаются цепочки вытянутых вдоль долины озер. Примером параллельно-гривистой поймы может служить участок поймы реки Оки ниже г. Рязани. Ширина развитых здесь грив достигает 200 м, относительная высо­та- 6-8 м. Параллельно-гривистые поймы односторонние (в от­личие от сегментной), т. е. развиты только у одного из берегов долины.

Обвалованные поймы наиболее характерны для рек, пересекаю­щих предгорные наклонные равнины. Вследствие резкого падения скоростей при выходе на равнину такие реки интенсивно аккуму­лируют несомый ими материал. В результате русло реки оказыва­ется приподнятым над прилегающей равниной и ограниченным при­русловыми валами или естественными дамбами высотой до трех, а иногда и более метров. Во время высоких половодий вода про­рывает валы и заливает значительные территории. Наличие дамб и приподнятость русла "создают благоприятные условия для забо-



лачивания прилегающих пространств и образования плавней (плавни в низовьях Терека и Кубани).

По строению различают поймы аккумулятивные и цокольные. К аккумулятивным относятся поймы с нормальной мощностью ал­лювия. Цокольными называют поймы с маломощным аллювием, залегающим на породах неаллювиального происхождения или на древнем аллювии таким образом, что меженное русло реки вреза­но в эти породы. Образование цокольных пойм чаще всего связано с интенсивной глубинной эрозией реки, но они могут возникать и в результате боковой эрозии.

Зачатком цокольной поймы может служить бечевник, образую­щийся в основании подмываемого высокого коренного берега, сло­женного достаточно устойчивыми к эрозии породами. Он представ­ляет собой откос крутизной 10-30°, сложенный коренными порода­ми, сверху прикрытыми тонким чехлом обломочного материала, частично принесенного рекой с вышележащих участков реки, час­тично местного, делювиально-коллювиального происхождения. Вверху откоса может -наблюдаться ниша, фиксирующая положение наиболее высоких уровней половодья. Нижней границей бечевника служит меженный уровень воды в реке. Ширина бечевника раз­лична и зависит как от крутизны откоса, так и от высоты поло­водий.

В заключение характеристики «пойм следует отметить, что в до­линах рек наблюдается, как правило, два уровня пойм-высокая и низкая. Высокой называют пойму, заливаемую один раз в не­сколько лет или в несколько десятков лет. Низкая пойма залива­ется в половодье ежегодно.

Речные террасы

На склонах многих речных долин выше уровня поймы можно-наблюдать выровненные площадки различной ширины, отделенные друг от друга то более, то менее четко выраженными в рельефе уступами. Такие ступенеобразные формы рельефа, протягивающие­ся вдоль одного или обоих склонов долины на десятки и сотни ки­лометров, называют речными террасами (рис. 63). В строении тер­рас принимают участие аллювиальные отложения. Это свидетель­ствует о том, что когда-то река текла на более высоком уровне и что террасы являются не чем иным, как древними поймами, вы­шедшими из-под влияния реки в результате врезания русла. При­чин, ведущих к образованию террас, много. Рассмотрим лишь главные из них.

1. Как известно, живая сила потока зависит от массы воды. Если в бассейне реки климат изменяется в сторону увлажнения и река становится более полноводной, возрастает ее эрозионная способность. Происходит нарушение установившегося ранее равно­весия между размывающей способностью реки и сопротивлением пород размыву. Река начинает врезаться, вырабатывать новый про­филь равновесия, соответствующий новому режиму. Прежняя пой-

158 ■ " ■ ■


ма выходит из-под влия­ния 1рени и превращается в надпойменную террасу. Так как транспортирую­щая и эрозионная способ­ности потока растут в большей степени, 4eiM рас­ход воды, интенсивность врезания увеличивается вниз по течению. Однако-в низовьях реки величина врезания ограничивается постоянным положением базиса эрозии, поэтому максимум врезания на­блюдается в среднем тече­нии реки. В результате об­разуется терраса хордо­вого типа (рис. 64, А).

2. Другой причиной об­разования террас являет­ся изменение положения баэиса эрозии. Предста­вим себе, что уровень бас­сейна, в который впадает река, понизился. В резуль­тате река, которая в ни­зовьях отлагала матери­ал, начнет врезаться в собственные отложения и вырабатывать новый про­филь равновесия, соответ­ствующий новому поло­жению базиса эрозии. Врез от устья будет рас­пространяться вверх по течению реки до того ме­ста, где прежний уклон продольного профиля на­столько значителен, что увеличение его, вызван­ное регрессивной эрозией, практически не будет ска­зываться на эрозионной способности реки. В ко­нечном счете на месте прежней поймы образует­ся терраса, относительная высота которой убывает



Вверх по реке (рис. 64,В). Водопады и пороги в долине реки мо­гут приостановить продвижение регрессивной эрозии и ограничить длину террасы.

Следует подчеркнуть, что река при понижении базиса эрозии будет врезаться лишь в том случае, если ее уклон в нижнем тече­нии меньше уклона освобождающегося из-лод воды дна приемного бассейна. В противном случае понижение базиса эрозии приведет к интенсивной аккумуляции несомого рекой материала вследствие удлинения русла и уменьшения уклона продольного профиля.

3. Образование террас может быть связано с тектоническими движениями. Тектоническое поднятие территории, ло которой про-

гекает река, приводит с увеличению уклонов, I следовательно, я уси-1ению эрозионной спо­собности реки. Река.на­чинает врезаться, ее трежняя пойма посте-1енно лревращается в надпойменную террасу, которая по своему типу:акже является хордо-

вой (рис. 64, Б). Если низовье реки остается стабильным или опус­кается, а на остальной части бассейна, испытывающей поднятие, река врезается, то образуются ножницы террас: террасы как бы ныряют под более молодые аккумулятивные толщи (рис. 65).

Описанные процессы могут повторяться или накладываться друг на друга, поэтому количество террас в долинах разных рек и в разных частях долины одной и той же реки может быть различ­ным. Изучение строения террас, их количества, изменения высоты одной и той же террасы вдоль долины реки позволяет выяснить причины их возникновения, а следовательно, восстановить историю развития территории, по которой протекает река.

Относительный возраст террас определяется их положением по отношению к меженному уровню воды в реке: чем выше терраса, тем она древнее. Счет террас ведется снизу - от молодых к более древним. Самую низкую террасу, возвышающуюся над поймой, называют первой надпойменной террасой. Выше располагается вторая надпойменная терраса и т. д. У каждой террасы различа­ют площадку, уступ, бровку и тыловой шов (см. рис. 63).

В зависимости от строения выделяют три типа речных террас: 1) аккумулятивные, 2) эрозионные и 3) цокольные. К аккумуля­тивным относятся террасы, сложенные от бровки уступа до его подножия аллювием. Эрозионные террасы почти нацело сложены коренными породами, лишь сверху прикрытыми маломощным чех­лом аллювия (последний может и отсутствовать). У цокольных террас нижняя часть уступа (цоколь) сложена коренными порода­ми, а верхняя - аллювием. Терраса считается цокольной и в том случае, если цоколь сложен древнеаллювиальными отложениями,


так как тип террас и их возраст определяется по аллювию, сла­гающему поверхность (площадку) террасы. Отсюда следует, что для определения возраста террасы необходимо тем или иным спо­собом определить возраст (абсолютный или относительный) сла­гающего ее аллювия.

Так как каждая терраса в свое время была поймой, на ней мо­гут быть встречены те же формы рельефа, что и на пойме. Однако выражены они обычно менее четко, чем на пойме, что связано с воздействием последующих экзогенных агентов. Поверхность тер­рас та<;то наклонена в сторону реки за счет снижения (размыва) прибавочной части и повышения внутреннего края в результате накопления материала, сносимого со склонов, к которым примы­кает терраса. Поэтому при определении относительной высоты тер­рас следует ориентироваться на те участки ее поверхности, кото­рые менее всего были затронуты последующими процессами.

Кроме охарактеризованных выше террас, называемых цикловы­ми и прослеживающихся по всей длине реки или на большей ее части, в долинах рек могут быть развиты локальные террасы, возникающие вследствие подпруживания реки, пропиливания ус­тупа, сложенного твердыми породами, я ряда других причин.

Наблюдаются в долинах рек и псевдотеррасы, имеющие лишь внешнее сходство с «истинными» речными террасами." К их числу относятся упоминавшиеся выше структурные террасы, крупные бло­ки оползней, подмытые конусы выноса временных водотоков, а так­же боковые морены отступивших горных ледников и плечи трого-вых долин (см. главу 16).

Изучение морфологии и строения речных террас имеет не толь­ко научный интерес, о чем говорилось.выше, но и большое прак­тическое значение.

Реки, размывая горные породы, одновременно размывают и рудные образования, заключенные в этих породах. Большая часть ценных компонентов исчезает в процессе транспортировки рекой (истирается, растворяется, рассеивается, выносится в акватории приемных бассейнов). Меньшая часть их задерживается в долине в аллювиальных отложениях и при благоприятных условиях мо­жет дать скопление тех или иных минералов, получивших назва­ние аллювиальных россыпей или россыпных месторождений. К числу характерных минералов россыпных месторождений отно­сятся главным образом тяжелые и устойчивые, такие, как алмаз, золото, платина, касситерит, минералы, содержащие вольфрам, и некоторые другие.

Морфологические и генетические типы речных долин

Морфология речных долин определяется геологическими и фи­зико-географическими условиями местности, пересекаемой рекой, историей развития долины.

При интенсивном врезании, обусловленном поднятием горной страны, возникают долины типа теснины, ущелья или каньона.



Теснина - это глубоко врезанная эрозионная форма с вертикаль­ными или почти вертикальными склонами. Ущелье отличается от теснины V-образным поперечным профилем, часто с выпуклыми склонами. Каньон морфологически сходен с ущельем: имеет V-об-разный поперечный профиль, отличается ступенчатостью склонов, обусловленной препарировкой стойких пород. Типичным каньоном является долина реки Колорадо в ее среднем течении. У всех трех типов долин дно целиком или почти целиком занято руслом, про­дольный.профиль отличается невыработанностью, обилием поро­гов и водопадов. Поперечные профили таких долин более или менее симметричны. От них резко отличаются асимметричные речные долины, образование которых часто бывает связано с монокли­нальным залеганием пород, а также с некоторыми другими при­чинами, на рассмотрении которых мы остановимся несколько ниже.

В более поздние стадии развития долины, когда в ее формиро­вании важную роль уже играет боковая эрозия, образуется ящи-кообразный поперечный профиль речной долины. Такая долина имеет широкое плоское дно, а русло занимает лишь небольшую часть дна долины. Кроме поим, на склонах ящикообразных долин могут быть развиты речные террасы. Долины этого типа наиболее характерны для равнинных стран.

Многие реки берут свое начало в горах, а затем выходят на равнину. Соответственно, на разных участках течения характер их долин может испытывать значительные изменения. Эти изменения, в частности, включают не только различия в поперечном и про­дольном профилях долины, но и в поведении террас. Так, например, на участках усиливающегося врезания, обусловленного поднятием территории, всегда отмечается нарастание высот террас над уров­нем долины. По мере удаления от такого участка высота террас снижается. При переходе в область погружения происходит не только снижение террас, но и уменьшение их числа, а на наиболее сильно прогибающейся территории террасы, как говорилось об этом выше, «ныряют», погружаются под уровень поймы.

Долины чутко реагируют на изменения геологической структу­ры. Часто участки, сложенные очень прочными породами или ис­пытывающие интенсивное поднятие, обходятся речными долинами. Иногда речной поток не отклоняется под действием поднимающей­ся структуры, а сечет ее по нормали или в близком к нормали на­правлении, образуя так называемые сквозные долины. Возможны, по крайней мере, три различных способа их образования.

Сквозная долина может быть антецедентной, т. е. образовав­шейся в результате «перепиливания» возникшего на ее пути мед­ленно растущего поднятия. Сквозные долины могут быть также эпигенетическими, т. е. наложенными сверху, или возникнуть вследствие регрессивной эрозии при перепиливании горным пото­ком водораздельного хребта. При этом может произойти перехват реки, расположенной по другую сторону.водораздела и менее глу­боко врезанной (рис. 66).


Существенное влияние на мор и характер залегания горных поро

В областях с горизонтальным залеганием пластов и однообраз­ным литологическим составом слагающих пород морфология речных долин в наименьшей сте­пени зависит от геологической структуры. Такие долины называ­ют нейтральными или атектони-ческими. В областях нарушенного залегания пластов одни долины обнаруживают совпадение с про­стиранием тектонических струк-

тур (осей складок, линий разломов, полос простирания стойких и податливых пород). Это долины, «приспособившиеся» к геологи­ческой структуре. Другие долины секут геологические структуры под каким-либо углом. Поэтому в дислоцированных областях различают долины продольные, поперечные и диагональные. Пер-



Вые на значительном протяжении характеризуются однообразным (свойственным для той или иной реки) профилем и шириной до­лины, спрямленным течением. Вторые и третьи долины меняют морфологический облик в профиле и плане очень часто. Примерами поперечных долин могут служить консеквентные реки куэстовых областей, антецедентные и эпигенетические долины. Продольный профиль поперечных и диагональных долин характеризуется большей невыработанностью, чем профиль долин продольных рек. В зависимости от типа геологической структуры, в которых за­ложены продольные долины, различают долины синклинальные, антиклинальные, моноклинальные, долины, совпадающие с линия­ми продольных разломов и долины-грабены. Каждая из этих типов долин характеризуется своими, свойственными только ей морфо­логическими чертами (рис. 67), и характером процессов, протекаю­щих на их склонах.

Асимметрия долин

Выше упоминалось, что поперечный профиль речных долин не­редко бывает асимметричным. Причины асимметрии речных долин


могут быть разными. Двигаясь вниз или вверх по долине, очень часто можно наблюдать увеличение крутизны то левого, то правого склона. Зависит это, как травило, от того, к какому склону доли­ны подходит русло реки, а также от быстрого изменения состава или. условий залегания горных пород, слагающих склоны долины. Однако в природе имеют место и такие случаи, когда один склон

Долины постоянно круче дру­гого на протяжении многих километров. Такую асиммет­рию С: С. Воскресенский на­зывает «устойчивой». О ней и пойдет речь ниже.

Причины, вызывающие асимметрию склонов долин, можно разделить на три группы: 1) тектонические, проявляющиеся через лито­логию и геологические структуры; 2) планетарные, связанные с вращением Зем­ли вокруг своей оси; 3) при­чины, обусловленные дея­тельностью экзогенных и, в первую очередь, склоновых процессов.

Тектоническая «основа» асимметрии склонов встре­чается очень часто. В одних ■случаях она обусловлена особенностями геологическо­го строения субстрата, в дру­гих - создана под непосред­ственным влиянием новей­ших тектонических движе­ний.

Общеизвестна асиммет­
рия субсеквентных долин куэстовых областей, у которых структур­
ный (бронированный) склон обычно более пологий, чем противо­
положный аструктурный склон, где на поверхность выходят голо­
вы моноклинальнозалегающих пластов (рис. 68, Л). Такова же
причина асимметрии долин, возникающих на склонах антиклина­
лей, в строении которых принимают участие породы разной проч­
ности (рис. 68, Б). ■

Асимметрия склонов возникает неизбежно, если долина зало-жилась вдоль сброса, крылья которого сложены породами различ­ной устойчивости (рис. 68, Д), или по контакту магматических и осадочных пород (рис 68,Г). К тектонической группе причин, обусловливающих асимметрию долин, можно отнести и так назы­ваемую топографическую теорию А. А. Борзова - А. В. Начаева,


Заключающуюся в том, что перекос исходной ровной поверхности, вызванный неравномерным поднятием или деформацией, приводит к неравенству стока со склонов долин, перпендикулярных уклону. В результате склон долины, совпадающий с направлением уклона топографической поверхности, будет разрушаться и выполаживать-ся быстрее (рис. 69). Возможны и другие варианты воздействия тектонических движений и образуемых ими структур на возникно­вение асимметрии речных долин.

Однако имеется много примеров, которые никак нельзя объяс­нить только геологическими причинами. Известно, например, что большинство крупных рек северного полушария имеют «рутой пра­вый берег и пологий левый. Это объясняется ускорением Кориоли-са, отклоняющим течение рек влраво(в южном полушарии - вле­во). Таковы на большом протяжении долины рек Волги, Днепра, Дона, Оби, Бнисея, Лены, Амура, Параны и др.

Асимметрия речных долин может возникнуть и в результате дея­тельности экзогенных агентов. Так, например, асимметрия скло­нов может образоваться из-за многочисленных оползней, возникаю­щих на склоне, совпадающем с наклоном пластав (рис. 68,В). К этой же группе факторов относится влияние преобладающих вет-ро;в или преобладающих влажных (приносящих осадки) ветров. А. Д. Архангельский и Н. А. Димо большое значение в формирова­нии асимметрии склонов придавали инсоляции. А. В. Ступишин отмечает важную роль в этом процессе так называемой «снеговой: асимметрии».

При длительном развитии рельефа асимметрия склонов речных долин приводит к асимметрии междуречий.

Водомерные наблюдения на посту

На установленном водомерном посту производится комплекс гидрометрических наблюдений: за уровнем воды, температурой воды и воздуха, визуальные наблюдения за ветром, осадками, волнением. Наблюдения проводятся ежедневно, сроки наблюдений 8 и 20 часов. Записи ведутся в полевой книжке водомерных наблюдений.

На свайном посту уровень измеряется при помощи переносной водомерной рейки, устанавливаемой вертикально на площадку ближайшей к берегу сваи, покрытой водой. Отсчет по рейке снимается с точностью до 1см.

Для измерения температуры воды применяется водный или родниковый термометр в оправе. Термометр опускается в воду на бечевке в отвесном положении так, чтобы стаканчик оправы находился на глубине 0,3-0,5 м от поверхности воды. Верхний конец бечевки подвязывается к борту лодки, подмосткам и т.п. Термометр выдерживают в воде не менее 5 мин. Затем быстро извлекают и производят отсчет, причем сначала замечают десятые доли, а потом целые градусы.

Температура воздуха измеряется в тени при помощи этого же термометра с точностью до 0,1 °С.

Для последующего анализа качества наблюдений за уровнем воды производятся визуальные определения состояния реки, характера ветра и волнения с записью в соответствующих графах полевой книжки водомерных наблюдений. При визуальных наблюдениях за ветром определяется его сила и направление. Сила ветра обозначается как "слабый", "умеренный", "сильный". Направление ветра указывается стрелками: вниз или вверх по течению реки, с левого или правого берега реки. Волнение отмечается в баллах: 0 - нет, 1 - слабое, 2 - умеренное, 3 - сильное. Осадки обозначаются буквами: Д -дождь, Г - град, С - снег. Отсутствие ветра, волнения или осадков отмечается в полевой книжке.

Полу-инструментальная съемка участка реки

Съемка включает: разбивку магистрали; разбивку поперечников с захватом поймы до места, лежащего несколько выше границы разлива; нивелировку и ватерпасовку магистрали и поперечников. Плановой и высотной основами полуинструментальной съемки на местности служат магистральная линия, которая разбивается параллельно линии уреза воды, и поперечные профили по всей ширине реки и поймы. Количество профилей должно быть не менее трех, средний из профилей совмещается с гидроствором. Направление профилей должно быть перпендикулярно стрежню потока, их закрепляют пикетажными кольями на линии магистрали и на урезе берега - урезными кольями. Разбивка пикетажа. Пикет обозначается на местности ровно отпиленным колышком 15-20 см, забиваемым в землю почти вровень с землей и называемым точкой. В 5-10 см от точки забивается второй колышек длиной 25-30 см, выступающий над поверхностью земли на 10-15 см, так называемый сторожок. Одна сторона сторожка гладко затесывается и на ней делается надпись, означающая конец отмеренного пикета. По ходу укладки ленты выявляются характерные точки профиля (точки перегиба рельефа) и в этих местах забиваются точка и сторожок. Азимуты направлений магистрали и поперечников определяются с помощью буссоли. На коренном берегу по линии гидроствора, немного выше магистральной линии устанавливается репер, который служит местом постоянного начала Превышение точек поперечного профиля друг над другом на левом берегу определяется ватерпасовкой.

Проведение ватерпасовки.

При ватерпасовке измеряются превышения и горизонтальные расстояния между магистральным и урезным кольями и основными точками рельефа берега. На профиле гидроствора измеряют превышения и горизонтальные проложения между сваями и рельефными точками берега.

Инструментами при ватерпасовке служат две рейки и плотничий уровень - ватерпас. Для определения превышения репера над сваей 1 или промежуточной точкой (зафиксированной пикетажным колышком) производят следующие действия. Кладут один конец горизонтально расположенной рейки на забитый вровень с землей кол у основания репера и устанавливают на ней уровень. У сваи 1 или пикетажного колышка забивают вровень с землей вспомогательный колышек и ставят на него вертикально вторую рейку. После этого изменяют, наклон горизонтальной рейки до тех пор, пока воздушный пузырек уровня не окажется точно посередине. Приводя, таким образом, рейку в горизонтальное положение, делают по нижнему ее ребру отсчет по вертикальной рейке с точностью до 1см. Отсчет по рейке, взятый со знаком минус, и даст величину понижения сваи 1 или пикетажного колышка относительно репера. Расстояние от репера до сваи 1 или пикетажного колышка определяется по горизонтальной рейке. Подобным же образом измеряют разность высот остальных точек. Сумма всех частных превышений даст общее превышение верхней точки над нижней точкой. Для проверки правильности результата ватерпасовка повторяется (от уреза воды до репера). Из результатов обеих ватерпасовок, если они различаются не более чем на 2 см, берут среднюю величину, если же расхождение превышает 2 см, ватерпасовку проводят в третий раз.

Записи результатов ватерпасовки ведутся в журнале с одноименным названием. В этом же журнале обязательно зарисовывается профиль каждого поперечника с обозначением магистрального и пикетажных кольев (ведется абрис), а также схема гидроствора с обозначением репера, свай и пикетажных кольев. С целью привязки водомерного поста к высоте репера производится нивелировка свай. Также нивелируются точки профилей на правом берегу.

Нивелировка водомерного поста. Нивелирную рейку ставят на репер и далее последовательно на все сваи. Нивелир устанавливается несколько в стороне и перед тем как снимать по нему отсчеты, необходимо привести прибор в строго горизонтальное положение. Порядок взятия отсчетов следующий: назад по черной стороне, вперед по черной стороне, вперед по красной стороне и назад по красной стороне. Такое дублирование уменьшает погрешности при работе с прибором, сводит вероятность ошибки к минимуму. Следует сразу же подсчитывать "пятку рейки", т.е. разность отсчетов по красной и черной сторонам: она должна быть постоянной и равной началу отсчета на конце красной стороны рейки.

После этого нивелируются урезы уровня воды по кольям, забитым вровень с поверхностью воды у всех поперечников и профилей для определения продольного уклона. С этой целью на урезные колья ставится нивелирная рейка, и определяются отметки площадок урезных кольев (УК).

По разности высот уровня верхнего УК и нижнего УК определяется величина падения уровня воды на участке. Путем деления полученной величины падения на расстояние по длине реки между УК вычисляется уклон водной поверхности.

Нивелировка правого берега реки. На левом берегу выставляются 2 вехи в створе каждого поперечника и по ним намечается точка установки рейки на правом берегу. Затем определяются отметки 6-7 рельефных переломных точек правого берега. Расстояния до точек на правом берегу измеряются дальномером нивелира. Для этого нужно определить число делений рейки (в сантиметрах) между горизонтальными нитями и умножить на постоянный коэффициент (равный 100 для верхней и нижней горизонтальных нитей и 200 для одной из них и центральной нити).

Определяются отметки уровней высоких вод (УВВ) для последующего расчета прошедшего максимального расхода воды. С этой целью в районе гидрометрического створа отыскивается наиболее высоко расположенная метка высоких вод по характерным признакам (отложения на берегах, кустах, деревьях ила или растительного мусора).

Все полученные результаты нивелировки записываются карандашом в журнал нивелировки водомерного поста.

Промерные работы

Целью промерных работ служит определение глубин и характера дна реки. В результате промерных работ могут быть получены поперечные профили реки и определены площади водных сечений. Обычно измерения глубин начинают производить в створе водопоста в точках, отстоящих одна от другой на определенном расстоянии. Эти расстояния могут определяться от постоянного начала по натянутому вдоль створа тросу (веревке), размеченному марками через 1 м. Желательно, чтобы местоположение марок на тросе совпадало с отметками целых метров от постоянного начала. Выше по течению от промерного троса примерно на 0,5 корпуса лодки натягивают ездовой трос для перемещения лодки вдоль створа и установки ее на вертикали. Оба троса должны быть натянуты достаточно туго.

Лодка перемещается по тросу на уключинах. Один из сидящих в лодке студентов производит промеры глубин штангой или рейкой против марок на тросе. Промеры производятся прямым и обратным ходом. По окончании промеров трос переносят на следующий профиль. Одновременно с промерами исследуются грунты дна на ощупь и, отчасти, на слух. Отмечаются следующие виды грунтов: ил, глина, песок, галька, камни, плита (скала), а также наличие водной растительности. Ребята записывают в журнале промеров глубин.

Измерение скоростей течения поверхностными поплавками

Для измерения расхода воды выше и ниже основного гидрометрического створа на равных расстояниях разбивают дополнительно два створа. С таким расчетом, чтобы продолжительность хода поплавков между верхним и нижним створами была не мене 20 с.. В 5-10 м выше верхнего створа разбивают пусковой створ, обозначая его вехами на берегах; он служит для запуска поплавков. Остальные створы также закрепляются вехами.

Измерение скоростей течения поплавками производят в такой последовательности:

на пусковом створе с берега забрасывают в реку последовательно 20 - 25 поплавков так, чтобы они прошли через основной створ приблизительно равномерно по всей ширине реки;

при прохождении каждого поплавка через створы наблюдатели дают сигналы; продолжительность хода каждого поплавка от верхнего до нижнего створа определяется по секундомеру;

на основном створе, в момент пересечения его поплавком отмечают расстояние от постоянного начала до поплавка в створе; делается это путем наблюдения с берега при наличии перетянутого через реку размеченного троса.



Вам также может быть интересно
Возраст луны на 1 января
Возраст луны на 1 января
Лунное число (Л) применяется для вычисления приблизительного возраста Луны по формуле: В = Д + М + Л В –...
К чему снятся розы? Сонник. К чему снится лепесток по соннику Сон лепестки роз на свадьбе бросать
К чему снятся розы? Сонник. К чему снится лепесток по соннику Сон лепестки роз на свадьбе бросать
Сонник лепестки роз Думая, к чему снятся лепестки роз, в голове сразу появляются романтические мысли, но что...